Ich willkommen, schönen guten Abend, jetzt wieder in dem
angestammten Hörsaal für unsere Ringvorlesung handeln gegen den Hunger.
Ich würde gerne am Anfang was Technisches sagen für die Studierenden, die da sind.
Mich haben jetzt übers Wochenende einzelne Mails erreicht. Oh,
dieser Online-Test ist viel zu schwierig. Da muss man ja Wahnsinn,
dass also hier eine normale studentische Reaktion, würde ich sagen,
das ist immer gut, wenn sie da Leute vorschicken und sagen,
so geht es nicht.
Wir hatten ja schon mehrfach gesagt,
versuchen sie bei dieser Bearbeitung des Tests,
das möglichst in einer kleineren Gruppe zu machen,
damit sie da intensiver untereinander diskutieren können.
Sie haben alle einzeln zwei Versuche,
was das jetzt arithmetisch bedeutet, wenn sie mit mehreren
zusammen das bearbeiten
Muss ich ihnen, glaube ich, nicht erklären.
Aber auf jeden Fall bietet es sich ja an,
dann nochmal gründlich durch die PowerPoints zu gehen,
die ja online gestellt sind in Stine, die für die Vorlesung zur Verfügung stehen.
Wir werden natürlich auch, dass uns insgesamt angucken,
wie fällt dieser erste Online-Test aus, was ich nicht möchte,
ist, dass sie sagen, oh Gott, es ist so grottenschwer,
ich habe das zweimal versucht und habe da nur ganz schlechte Ergebnisse.
Jetzt gehe ich nicht mehr zur Vorlesung, den zweiten Online-Test
mache ich auch nicht. Also bleiben Sie bitte dabei,
machen Sie auch den zweiten Test aus den Erfahrungen,
die wir jetzt machen,
bei der Bewertung des ersten Tests werden wir dann den zweiten auch so konzipieren,
wenn das wirklich so fürchterlich ausfallen sollte,
dass da sowas wie eine Kompensation für diesen ersten Online-Test
möglich ist
So viel dazu. Und dann würde ich gerne die Referentin, eine Frage, bitte sehr.
Die offene Frage ist ein zusätzliches Element, wo wir sagen,
wenn Sie sich da ein paar vernünftige Gedanken machen,
dann wird das auch zur Kompensation genutzt,
wenn das bei den anderen Fragen nicht so besonders gut aussieht.
Also bitte, nehmen Sie die auch ernst, beantworten Sie die.
Wir werden auch nach dem üblichen Verfahren an der Fakultät für
Lehrveranstaltungen in der letzten Veranstaltung am 25.06. diese allgemeine Evaluierung haben.
Das kommt dann aber zu spät, um das nochmal in der nächsten Sitzung zu reflektieren.
Wir machen die aber trotzdem am Anfang und würden das dann
per Mail oder überstiehne mal die gesammelten Ergebnisse ihnen mitteilen.
Aber wir brauchen das jetzt auch schon, dieses Feedback bei diesen offenen Fragen,
weil es eben hilft, das besser zu beurteilen und eventuell eben auch sowas wie eine Kompensation zu machen.
Gut, soviel zu den technischen Dingen. Dann zur Referentin des heutigen Abends. Ich darf ganz herzlich Dr. Gisela Burkhardt begrüßen,
die, was den Hintergrund angeht, unter anderem studiert hat,
Geschichte und Französisch auf Lehramt und auch das zweite Staatsexamen gemacht hat,
also eine waschechte Lehrerin, die dann gleich zu ihnen sprechen wird,
die aber dann schnell als Ja,
als Qualifikation oder als beruflichen Weg was anderes gesehen hat,
wobei man solche Talente ja immer braucht,
wenn man gelernt hat, wie man pädagogisch vorgehen kann.
Sie hat dann den Aufbaustudiengang am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik,
die EE gemacht, hat als Journalistin gearbeitet,
war lange als freie Entwicklungspolitische Gutachterin und Trainerin tätig,
in einer ganzen Reihe von Ländern für UNDP, für die damalige GTZ.
Viele entwicklungspolitische Gutachten, die sie gemacht hat.
Und sie ist eben in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen
in dieser Form des Engagements in Multi-Stakeholder-Initiativen für den Bereich der Textilwirtschaft,
der globalen Textilwirtschaft tätig anderem,
hat sie aktiv mitgearbeitet bei der Kampagne für saubere Kleidung, Clean Close Campaign.
Sie ist mit weiteren Kollegen aus diesem CCC, aus dieser Kampagne für saubere Kleidung,
als Zivilgesellschaftliches Mitglied im Steuerungskreis, des vom BMZ,
also dem Ministerium, ins Leben gerufenen Bündnisses für nachhaltige Textilien.
Machen Sie sich klar, das hat natürlich eine ungeheure,
öffentliche Aufmerksamkeit gefunden. Diese Frage der Ausbeutungsmechanismen in der globalen Textilwirtschaft,
in diesen globalen Wertschöpfungsketten nach vor allen Dingen diesem nach diesem Brand und dem Zusammensturz,
Rana Plaza wird einigen von ihm noch was sagen,
also im April 2013 über 1000 Todesopfer, mehrere tausend zum Teil schwer verletzte.
Da wird die Weltöffentlichkeit plötzlich munter und dann fühlt sich auch ein deutscher Minister benötigt,
da jetzt Initiative zu zeigen, ich nehme an,
Frau Burkhardt wird uns dann im Vorteil nochmal erläutern,
was denn eigentlich seit 2013 in dieser Hinsicht passiert ist,
kann man davon ausgehen, dass es da eine verbesserte Sicherheit gibt,
aber was ist eigentlich mit Bezahlung, mit gewerkschaftlicher Organisation,
mit der Diskriminierung,
die es da ganz zweifellos gibt und gegeben hat den vor allen Dingen Arbeiterinnen in dieser Textilwirtschaft,
in den Ländern.
Sie wird auch eingehen auf diese weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen,
also zu welchen Tarifen werden dann überhaupt Textilien, wohergestellt,
zu uns auf diese Märkte in der Europäischen Union exportiert.
Sie hat zu diesem Thema des billigen Textilproduktion, dieses Buch todschick veröffentlicht,
in 2014 werden sie hoffentlich auch noch was dazu sagen, wie es einzuordnen ist.
Es gibt aber eben auch weitere Publikationen etwa zum Thema Corporate Social Responsibility.
Also auch dieser breitere, das breitere Aufhängen der gesamten Thematik,
Da fällt schon was umher, wenn das eben so ein bisschen enger ist hier mit dem Platz.
Aber im Vortrag geht es im Wesentlichen darum,
und das ist auch Politikwissenschaftlich natürlich besonders interessant,
diese Multi-Stakeholder-Initiativen sich näher anzusehen und die Frage zu stellen,
auch wenn die Zivilgesellschafter eingebunden ist,
zusammen mit Herstellern und mit Gewerkschaften und mit staatlichen Institutionen und Organisationen mit verschiedenen anderen Nicht-Regierungsorganisationen,
warum kommt da bisher vergleichsweise wenig bei den Arbeiterinnen an?
Und im Grunde muss man ja auch die Frage stellen,
ob da dann die Zivilgesellschaft, wenn sich da weiter engagiert,
nicht sowas wie ein Feigenblatt ist, diesen Prozess noch legitimiert,
wenn er denn doch so wenig Ergebnisse hat.
Aber genau das interessiert uns ja auch empirisch und das
können wir ja dann auch in den Fragen noch vertiefen.
Wir sind genau an dem Punkt, in der gesamten Ringvorlesung,
wo es jetzt mehr um diese einzelnen Themen, die einzelnen Fallbeispiele geht.
Ich hoffe, dass das Wort komparative Kostenvorteile jetzt in den
weiteren Sitzungen nicht unbedingt jedes Mal noch so fällt,
wie das in der Vergangenheit der Fall war.
Danke, dass Sie da sind, Frau Burker,
das Wort an Sie
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch für
diese Einladung und freue mich über das sehr rege Interesse hier.
Heute Abend, ich wollte eigentlich mit einem kleinen Videoclip
starten und den spielen wir jetzt erstmal ab.
Ja. Rund 14 Kilogramm Bekleidung kaufen die Deutschen pro Person
jedes Jahr. Das sind umgerechnet etwa 140 T-Shirts.
Seit 1980 ist der Verbrauch um das Vierfache angewachsen.
Niedrige Preise und schlechte Qualität führen zu ökologischen Schäden,
Verletzungen der Menschenrechte in den Produktionsländern und zunehmend schlechten Arbeitsbedingungen im
Deutschen Einzelhandel
Diese Industrie wird weltweit hauptsächlich von Frauen getragen.
Oft werden diese Frauen als passiv-leittragende dargestellt,
die wenig an der Situation ändern können,
weder als näheren in Bangladesch, noch als Konsumentin in Deutschland.
Doch dieser Eindruck trügt. Yuliano Chiharana geboren. Früher
hatte ich Angst vor den Chefs in der Fabrik,
aber heute kann ich denen entgegentreten.
Die Arbeit in der Gewerkschaft ist mir persönlich sehr wichtig,
denn sie hat mich stark gemacht.
Danke. Wenn andere Arbeiterinnen in meiner Fabrik ein Problem haben,
dann kommen sie zu mir.
Und ich spreche mit im Management. Es gibt mir
Kraft zu wissen, dass meine Arbeit allen nützt und nicht
nur mir
Nimm Akta, arbeitet seit über 14 Jahren in einer Bekleidungsfabrik in Bangladesch.
Wie viele andere Arbeiterinnen in der Bekleidungsindustrie kämpft sie für positive Veränderungen?
In ihrem Alltag, net mim,
jeden Tag 11 bis 13 Stunden lang Kleidung.
Jetzt ist sie zum ersten Mal in ihrem Leben außerhalb von Bangladesch.
Niko sind die, die haben ja kaputt gemacht.
Ich bin in dem Laden rumgelaufen und habe mir die Sachen angeschaut.
Genau solche Sachen nennen wir in meiner Fabrik auch.
Ein Mantel, von dem wir 100 am Tag nähen,
kostet hier 120 Euro.
Das ist mehr, als ich im Monat verdiene.
Wer bekommt das ganze Geld
Die Löhne in Bangladesch sind mit die niedrigsten weltweit.
Die Lohnkosten machen nur circa 2,6 Prozent des Preises unserer Kleidung aus.
Den Großteil des Profits streichen die einkaufenden Unternehmen ein.
Die Bekleidungsindustrie erwirtschaftet heute rund 80 Prozent und der Exporterlöse von Bangladesch.
Über 4 Millionen Beschäftigte, davon 3,2 Millionen Frauen,
arbeiten in der Bekleidungsindustrie und versuchen ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten.
Armadaverton hot it. Ich arbeite schon lange in der
gleichen Fabrik und habe mittlerweile eine Position als Senior Operator,
weil ich fast jeden Tag Überstunden mache,
komme ich am Ende des Monats dann auf knapp 100 Euro
Dieser Lohn reicht aber nicht zum Überleben.
Ich gebe schon rund die Hälfte für Miete aus.
Es ist ein Glück, dass mein Mann auch arbeitet.
Und trotzdem haben wir am Ende des Monats nichts übrig.
Wenn einer von uns krank wird, bekommen wir gar keinen Lohn.
Das heißt, entweder hungern wir oder wir nehmen einen Kredit auf.
The first thing is to the youngst,
because you buy a lot of clots.
Please john go fort like Chippiestuff. I know that you
using that maybe one up two time, than you were dumping down.
And that is not helping to workers, no declaimed.
So, the first fashion kills. When every your biklos
, pink about that
Secan as a consumer, you can make a huge difference.
If you rease the voice, we can good out be better labely hood.
We can end sure that our jobs, have we digitantly.
And next time, when goal these store,
ask more goshing to histore manager,
you wanted to know, more about this human frisis,
the people behind of the level who made could for you.
Ich mache deine Kleidung und ich kämpfe für bessere Arbeitsbedingungen,
aber auch du kannst was dafür tun,
dass ich von meinem Lohn leben kann.
Wenn du das nächste Mal in einen Laden gehst,
um die Kleidung zu kaufen,
denk an mich
Britische Konsumenten und starke Frauen,
die sich entlang der gesamten Lieferkette für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen,
können die Modeindustrie weltweit verändern.
Sei solidarisch, sei dabei.
Sorry, dare the works. Alter, you got it
Das als kleine Einstimmung, die beiden Frauen aus Bangladesch,
die waren im letzten Jahr hier bei uns und haben hier,
waren unter anderem auf Rundreise in Deutschland.
Und da haben wir diesen Videoclip mit ihnen gemacht.
So, und ich wollte jetzt gleich anfangen mit einer Clicker-Frage.
Das ist eine neue Methode für mich. Es hat mir
viel Spaß gemacht, das vorzubereiten. Ich brauche, glaube ich,
über mich selber gar nicht mehr so viel zu erzählen.
Professor Cordoba hat ja einiges erzählt. Dann komme ich später
auch noch da drauf. Klicker-Frage heißt,
was macht den Preisunterschied zwischen einem teuren und einem billigen T-Shirt?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Es kommt
auch nicht darauf an, ob sie sie richtig oder falsch beantworten.
Es geht mir ein bisschen darum, auch zu sehen,
welche Vorkenntnisse haben sie und ich möchte sie einfach in die Alternativen vorlesen.
Wenn ich ein teures Kleidungsstück kaufe, kann ich eher davon ausgehen,
dass es fair sozial verträglich hergestellt ist.
Die erste Antwort. Die zweite wäre, höhere Kosten werden
nicht durch die Produktion, sondern durch den Einzelhandel hervorgerufen.
Drittens, die Mieten der Geschäfte,
zum Beispiel in der Hamburger Innenstadt,
treiben die Preise hoch oder viertens,
die hohen Lohnkosten für die Beschäftigten im Einzelhandel
machen die Kleidung teuer
Und wenn ich das richtig verstehe, warten wir jetzt.
Genau, also sie haben jetzt die Möglichkeit, mit diesen Modulen abzustimmen.
Erstmal zieht die, das knallt jetzt ein bisschen, sorry.
Sie haben jetzt, also diese, mit diesem Modul,
können Sie sich jetzt auswählen, eines dieser vier Fragen.
Ich sage, ich gebe mir schon mal,
ich fange jetzt schon mal an und gehe wieder zurück und
Sie können jetzt eins dieser vier Antwortoptionen auswählen und zwar das,
was Ihnen an am wichtigsten erscheint von allen vieren.
Das ist klar, dass da,
also dass bestimmt viele sehr vieles anklicken würden,
aber wir können jetzt halt mit diesem Modul nur für
eine Option uns entscheiden
Da sind auch schon viele dabei. Also wählen Sie
diese Option aus, die Ihnen als Wichtigstes erscheint?
Genau, die Antwort ist überragend B. Also die höhere Kosten
. Das haben wir A, interessant. Höhere Kosten werden
nicht durch die Produktion, sondern durch den Einzelhandel hervorgerufen.
Wunderbar. Sehr gut. Aber auch andere Antworten wären eigentlich
richtig. Also das heißt, das erste stimmt nicht,
wenn ich ein teures Kleidungsstück kaufe,
kann ich nicht davon ausgehen,
dass es fair und sozialverträglich
hergestellt ist
Hier besteht also ein sehr hohes Bewusstsein darüber.
Da brauche ich Ihnen ja gar nicht mehr viel zu erzählen.
Wunderbar. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall richtig.
Der Einzelhandel, der ist sehr, sehr teuer eben.
Deswegen sind ja auch Online-Geschäfte, können die Billia anbieten.
Die Mieten der Geschäfte, das ist aber auch ein wichtiger Punkt.
Und die hohen Lohnkosten für die Beschäftigung im Einzelhandel hier,
kann man so oder so sehen. Es gibt bestimmte hohe Lohnkosten,
bei einigen Marken vielleicht schon noch, die tarifgebunden sind.
Bei anderen, wenn sie zu H&M gehen,
da ist fast die Hälfte der Beschäftigten auf 340 oder,
nee, 450 Basis, Euro Basis beschäftigt.
Also die haben keine hohen Lohnkosten.
Also da stimmt das nicht
Gut, ich möchte Ihnen das jetzt hier nochmal erklären,
wie die Preiszusammensetzung eines Teenshots aussieht. Sie sehen oben den Lohnanteil,
der liegt gerade mal bei 2,6 Prozent,
kann auch niedriger liegen zwischen allen und zwei Prozent,
je nachdem, was für ein T-Shirt man hat.
Und der ganze grüne Teil sind eigentlich die Kosten, die bei uns entstehen.
Also im Einzelhandel, dazu gehören dann Ladenmiete,
Personal eben, aber auch der Gewinn des Ladens,
aber natürlich auch die Steuern, die man zahlen muss.
Und was sie dort sehen,
das Orangefarbene ist sozusagen der Kosten- und Gewinn von H&M,
da gehen also auch die ganzen Marketingkosten natürlich rein
Und was im Land bleibt, das ist das Blaue,
der blaue Bereich, das sind sozusagen die Kosten im Produktionsland,
die machen gerade mal 27 Prozent aus und da von der Lohnanteil 2,6 Prozent.
Und deswegen auch dieses Buch, also ich habe dieses Buch,
ich wurde nach einer Talkshow, das war damals bei Günther Jauch noch,
da waren wir nach einer Blase,
mehrfach war ich da eingeladen und dann saß mir gegenüber immer von der Wirtschaft jemand und sagte,
naja, wissen Sie, was Sie da erzählen,
das sind, das passiert ja nur bei den Discountern,
nur die Discounter haben die schlimmen Arbeitsbedingungen,
wir kaufen nur bei guten Geschäften ein
So, und das, ich wusste, dass das nicht stimmt,
habe ich gesagt, das müssen wir eigentlich nachweisen.
Und deswegen kam, dadurch kam es eigentlich zu diesem Buch,
wo ich ganz gezielt Fabriken gesucht habe,
mit Partnern natürlich vor Ort in Bangladesch,
die sowohl bei teuren Magen wie auch die Fürth-Tore-Marken wie auch für Billie-Marken produzieren.
Und wir haben auch dann gefunden, das ist mühsam,
bühsame Recherche, weil die Unternehmen zumindest damals,
hat sich inzwischen schon wieder ein bisschen verändert, Gott sei Dank,
aber damals haben sie nicht ihre Lieferkette offengelegt und es ist schwierig,
man muss dann richtig suchen in den einzelnen Fabriken,
wofür wen produzieren die
Und wir haben unter anderem zwei Fabriken gefunden, wo sowohl Hugo Boys,
wie auch H&M oder C&A, also Billigmarkenprodukte haben produzieren lassen.
Und in dem Buch wird das beschrieben, sowohl,
was ist eigentlich nach Hanna passiert,
nach Rainer Blaza passiert, als auch eben,
wie sehen eigentlich die Arbeitsbedingungen oder wie sehen die Einkaufsbedingungen auch bei H&M und Hugo Boss aus.
Das wird mal verglichen. So, ich möchte kurz,
ich selber bin vorgestellt worden, aber noch nicht Famnet.
Mich würde mal interessieren, hat schon jemand
mal von Famnet gehört
Immerhin, danke, ja. Also,
wir sind eine Frauenorganisation, Frauenrechtsorganisationen und setzen uns für bessere,
sichere Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie ein und haben drei,
sagen wir mal, drei große Arbeitsbereiche.
Das eine ist unser politisches Engagement. Wir setzen uns
unter anderem gegen die moderne Sklaverei in den Spinnereien,
in Indien ein, auch im Rahmen des Textilbyndistes.
Da werde ich nachher noch mal was zu sagen.
Gerade in der modernen, also in der heutigen Zeit,
also in Indien, Taminado, ich dachte,
als ich anfing, damit mich zu beschäftigen,
das sind so alte Klitschen,
die Spinnereien
Da lag ich total falsch. Das sind hochmoderne Fabriken,
die 24 Stunden laufen und wo es eben auch eigentlich drei Schichten geben muss,
acht Stunden, faktisch sind es aber zwei Schichten,
oft zwölf Stunden,
das heißt Frauen und junge Mädchen müssen dort zwölf Stunden arbeiten und
es sind vor allen Dingen ganz junge Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren.
Das ist mehr oder weniger Kinderarbeit.
Dazu habe ich auch ihnen hier noch so Hintergrundinformationen mitgebracht,
die sie gerne sich
nachher mitnehmen können
Also darüber, das ist ein wichtiger Bereich von uns,
um den wir uns kümmern.
Wir wollen diese Arbeitsbedingungen dort verbessern, auch im Rahmen des Sextilbündnisses.
Und ich hoffe, dass das auch bald jetzt losgeht.
Dann haben wir noch eine Kampagne, wer passt auf,
wer passt auf, die Kinder auf, Kinderbetreuung,
in Fabriken, in Indien.
Da, wenn, das ist eine Kampagne,
die gerade erst gestartet hat, am 1. Juni.
Wir haben dort untersucht, von Zulieferern, von Primark,
H&M, C&A, Sessil und Zalando,
wie bei denen die Kinderbetreuung ist.
In Indien ist Kinderbetreuung vorgeschrieben,
staatlicherseits vorgeschrieben, in den Fabriken.
Die müssen das eigentlich zu verwirklichen
Passiert aber oft nicht. Also ein Raum,
es wird meistens zur Verfügung gestellt, aber er ist oft leer oder zu
wenige Kinder oder die Kinderbetreuung ist miserabel und sehr schlecht.
Wir wollen uns dafür einsetzen, dass sich das verbessert.
Wir haben die auch alle angeschrieben. Leider mit dem Ergebnis,
dass nichts passiert. Wir haben vor zwei Jahren schon mal einen Versuch gemacht,
da hat C&A aufgrund eines Spiegelartikels immerhin sich bewegt.
Jetzt im Moment passiert nichts. Wir würden uns sehr freuen,
wenn Sie das unterstützen. Das kann man also bei uns
auf der Webseite oder auf Campact haben wir das.
Wer passt auf? Diese Petition laufen,
die geht dann an die Unternehmen und freuen uns sehr über Unterstützung
Ja, und dann arbeiten wir also mit im Bündnis für
nachhaltiger Sexzilien. Da komme ich nachher nochmal zu.
Und es wurde eben schon erwähnt, wir arbeiten mit bei
der Kampagne für saure Kleidung oder der Clean Closes Kampagne.
Family Ansonsten hat noch einen wichtigen Bereich,
das sind die Bilder, unsere Bildungs- und Beratungsprojekte.
Wir betreiben Bildungsarbeit an Hochschulen in der Vergangenheit, vor allen Dingen Modehochschulen.
Da gibt es ungefähr 30 in ganz Deutschland.
Inzwischen werden wir uns auch an Wirtschaftswissenschaften und Lehramt,
wir bilden dazu Multiplikatorinnen aus, die Workshops an den Universitäten dann durchführen.
Das läuft sehr gut. Seit fünf Jahren,
wir werden inzwischen auch von den Hochschulen
sehr intensiv angefragt
Wir beraten auch ein ganz anderer Bereich Kommunen beim Einkauf fairer Kleidung.
Die öffentliche Hand ist nämlich auch ein wichtiger Einkaufs-, ein Einkäufer.
Und wie kann man da faire Berufskleidung eigentlich umsetzen?
Auch das ist ein wichtiger Bereich, wo wir dann die
Städte und Kommunen beraten. Oder wir stellen eben Einkaufsführer.
Dazu haben wir einmal hier den Fair Fashion Guide,
den sie auch gerne bei uns bestellen können.
Ich habe jetzt einige Exemplare hier mitgebracht,
die sind jetzt alle schon weg.
Aber man findet es auch auf der Website.
Es gibt auch,
wir fair www.fair Fashion Guide
Glaube ich. Da ist es auch nochmal.
Und wir können es auch gerne bei uns bestellen.
Und wir haben auch regionale Fashion Guides. Das heißt,
für Köln und Bonn in dem Fall sozusagen Einkaufsführer erstellt,
wo man dann sozusagen damit auch shoppen kann.
Und last but not least haben wir einen Solidaritätsfonds,
wo wir ganz praktische Solidaritätsarbeit machen für die Arbeiterin in Indien
und Bangladesch vor Ort und den Rechtsbeistand
bei Problemen unterstützen
So, die Clean-Close-Campaign ist schon mal eben erwähnt worden.
Wir sind dort Mitglied, sehr wichtiges und tragendes Mitglied.
Die Clean-Close-Campaign gibt es in 17 Ländern in Europa.
Und hier in Deutschland sind wir 20 verschiedene Organisationen.
Man muss sich das vorstellen,
die Clean-Close-Campaign selber ist kein Verein, sondern ist eine Plattform,
wo die verschiedenen Organisationen eben daran sich beteiligen.
Unter anderem haben wir die Gewerkschaften dabei,
viele kirchliche Organisationen, uns als Frauenrechtsorganisation.
Und wir sprechen uns eben ab
Ganz gezielt, vor allen Dingen bei Eil-Aktionen, weltweiten. Also wie zum Beispiel Rana,
wie beim Beispiel von Rana Blazer,
da geht es dann unsere Partner,
die wir vor Ort haben und dadurch zeichnet sich auch die Clean Closes Campaign eigentlich aus,
dass wir ein sehr enges Netzwerk in den Produktionsländern haben,
Partnerorganisationen, das sind Gewerkschaften oder Nicht-Regierungsorganisationen,
die uns dann informieren, wenn es Probleme gibt,
wie zum Beispiel beim Rana Blazer und die gehen dann hin vor Ort,
suchen in den Trümmern, in dem Fall war das auch so,
in den Trümmern haben sie gesucht,
welches sind die Labels und über die Labels schicken sie uns dann und mit anhand der Labels können wir wir dann sozusagen rekonstruieren,
wer hat denn dort Aufträge platziert?
Das ist eine ziemlich mühsame Geschichte, weil natürlich nachher an der Blase,
zum Beispiel jetzt mal Kick, die sagten erstmal,
nee, da lassen wir gar nicht produzieren.
Das ist die übliche Antwort. Und da die ja viele
eben immer noch nicht ihre Lieferkette offenlegen, ist das dann auch schwierig nachzuweisen.
Teilweise muss man auch zugeben, wissen, dass die Unternehmen
selber nicht, weil es ja auch illegales Subcontracting gibt.
Na, die Schwerpunkte sind unserer Arbeit vor allen Dingen
natürlich Asien, Südostasien, aber auch Osteuropa.
Dort sind die Arbeitsbedingungen und oft ähnlich katastrophal wie in Asien
. Das muss man auch, vergisst man hier häufig.
Und ein bisschen auch Mittelamerika. Und wir wissen uns eben
für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein
So, das zum Hintergrund, dies hier ist nun ein bisschen
die Gliederung von meinem Vortrag heute. Ich wollte ihnen,
weil ich jetzt nicht wusste,
wie gut sie alle schon informiert sind,
mal die textile Kette kurz vorstellen,
dann auch die Arbeitsbedingungen entlang der Textilenkette,
dann auf die Ursachen der Arbeitsbedingungen hinweisen und auch Zusammenhänge herstellen
zwischen dem Konsum und den Arbeitsbedingungen und kommen dann zum Textilbündnis,
wie das aussieht und was am Schluss,
können wir auch noch dazu kommen,
was sie oder ich oder wir
alle zusammen tun können
Kann man das sehen? Ich hoffe, bis dahinten,
ich weiß es nicht genau. Also es geht los
mit der, bei der Textienkette ja mit den Rohstoffen.
Also auch da geht es schon mal um Baumwollernte.
Wie sieht, wie wird die geerntet oder welchen Arbeitsbedingungen?
Dann in den Spinnerreihen wird eben das Garn hergestellt.
Nach der Arganherstellung kommt es zum Stoff, zur Stoffproduktion, Tuchproduktion.
Und dann geht es erst in die Konfektion. In der Mehrheit unserer Fälle,
auch die, wo wir uns bisher darauf konzentriert haben,
ist eben die Konfektion, also da,
wo genäht wird, da sind auch sehr viele Arbeitsrechtsverletzungen,
zusätzlich aber gerade jetzt in letzter Zeit,
was ich eben sagte,
kommen eben auch Spinnereien in den Blick
Ja, und dann kann man natürlich nach der Konfektion,
kleinen Sekunden, ich mache das mal eben fertig,
nach der Konfektion kommt es zur Veredelung,
wie zum Beispiel eben Färben oder auch Besticken,
dann die Gekäuferin, der Konsument,
der das Produkt erwirbt und im guten Falle vielleicht ein Recycling oder eine Entsorgung.
So, da war jetzt
eine Frage, ja
Also bei dem, es waren, glaube ich, 23 Prozent,
was sozusagen im Land sind, die Produktionskosten im Land.
Darauf beziehen sie sich jetzt. Die beziehen sich natürlich alles
an. Das ist einmal Materialkosten. Da sind jetzt aber
nicht die ganzen Vorstufen mit drin. Das ist das,
was sozusagen in der Fabrik, meinetwegen Bangladesch, jetzt anfällt.
Die müssen dann den Stoff einkaufen. Die haben Stromkosten
wegen ihrer, die Maschinen, die da laufen.
Sie haben die Lohnkosten. Also das ist sozusagen alles drin
Ja, damit klar, gut. Gut,
aber die Vorstufen sind da natürlich nicht drin, außer sie können natürlich sagen,
gewissermaßen sind sie im Kleidungsstück, in dem Tuch auch drin.
So, jetzt ein Beispiel der Arbeitsrechtsverletzung. Sie sehen hier
USB gestern als ein wichtiges Beispiel, wo Baumwolle angebaut wird.
Wir haben dort oft Kinderarbeit, vielleicht haben sie das schon mal gehört,
mit sehr schlechter Bezahlung. Das ist auch eigentlich Zwangsarbeit,
weil in USB geht es dann, die Regierung mehr oder weniger vorschreibt,
dass die Kinder auch in die Baumwolle ernter gehen müssen.
Das ist unglaublich. Auch Lehrkräfte müssen in die Baumball-Ente gehen,
das ist alles staatlich verortet, verordnet.
Und dieses Biggie-San ist eines der wichtigsten Anbauländer von Baumwolle.
So, hier kommen wir jetzt zur Garnherstellung oder zu den Spinnerreihen. Das,
was ich Ihnen vorhin schon sagte, also,
dass Kinder im Alter von 14 bis 18 Jahren dort beschäftigt werden oder Jugendliche,
nennt man eigentlich das zu Mangali-System, zu Mangali ist Tami und bedeutet glückliche Braut.
Die Idee war, dass man, dass die Unternehmen gesagt,
die hatten Arbeitskräftemangel und die wollten gerne eben junge Braun kriegen,
die sind nur bezahlen müssen, denen sie nicht so viel zahlen müssen.
Deswegen 14 bis 18-Jährige und haben gesagt,
damit könnt ihr, denn gerade über den armen Eltern,
damit könnt ihr sozusagen sicherstellen, dass eure Kinder verheiratet werden können.
Also, wenn ich jetzt als junges Mädchen in die Spinnerei gehe,
dann arbeite ich da drei Jahre und dann habe ich so viel Geld zusammen,
dass ich glücklich verheiratet werden kann.
Das ist natürlich unglaublich perfide, viele von den jungen Mädchen sind total überfordert,
können, es gibt auch eine hohe Selbstmordquote dort,
Und die jungen Mädchen werden zum Teil auch gar nicht geschult.
Deswegen da unten sieht man hier an der einen Stelle,
ich weiß nicht, ob man das sehen kann,
sind die Hände, die Finger abgeschnitten.
Also die Arbeitsbedingungen sind katastrophal und vor allen Dingen die Mädchen sind eingeschlossen,
die leben auf dem, auf dem,
sozusagen auf dem Gelände der Spinnerei und kommen nicht raus.
Den Eltern gegenüber heißt es, wir behüten eure Kinder,
die jungen Mädchen sagen natürlich, wir sind gefangen da drin,
wir können überhaupt nicht raus.
Und das ist auch so, eine versuchen zum Beispiel über
die Mauer zu klettern und haben sich auch verletzt.
Es gibt Nicht-Regierungsorganisationen, die versuchen gerade solche Mädchen,
die versuchen zu fliehen, auch zu unterstützen.
Das ist eine relativ unbekannt noch, glaube ich,
aber es ist wirklich ein schlimmer,
ein schlimmer Zustand
So, als Beispiel für die Konfektionierung habe ich hier mal Mian wahrgenommen.
In Miamar ist es so, Miamar ist ja ein aufstrebendes Land. Viele sagen,
nach Bangladesch gehen jetzt doch auch viele Unternehmen nach Miamar,
aufgrund der Arbeitsrechtsverletzung, die man von aus Bangladesch kennt,
die Situation in Miamar ist nicht sehr viel anders.
Was wir feststellen, ist,
dass es zum Beispiel auch Einkäufer sogar den Fabrikanten,
zum Beispiel aus China sagen,
geht nach Miamar,
da sind die Lohnkosten viel weniger,
sind viel geringer und vor allen Dingen
die Handelsstrukturen sind ganz andere
Miyanmar hat Kat freien Zugang zum europäischen Markt, muss keine Zölle zahlen unter dem Everything,
but Arms Agreement, können die alles frei exportieren.
Und wir haben dann also chinesische Besitzer,
die über den Umweg von Miyanmar auf den europäischen Markt eben billig die Waren verkaufen können,
wohingegen, wenn sie von China direkter exportieren würden,
hätten sie zum einen Zölle hier in Deutschland,
in Europa, ich glaube,
die liegen bei 12 Prozent und die Lohnkosten in China sind auch wesentlich höher.
Also es lohnt sich für die und das ist ein Trend,
den wir jetzt sehen. Es werden, glaube ich,
wir haben selber auch eine Studie dazu,
wir haben auch dazu eure Factsheets erstellt,
die finden sie bei uns auf der Webseite.
Es werden wöchentlich Unternehmen gegründet in Miyanmar zurzeit.
Ein anderes aufstrebendes Land ist Äthiopien, da komme ich jetzt
aber nicht dazu
So, die nächste Clicker-Frage an Sie.
Warum werden keine Existenz sich an eine Löhne gezahlt?
Erstens, die Fabrikbesitzer bereichern sich an der Arbeitskraft ihrer Beschäftigten.
Zweitens, die Regierungen in den Produktionsländern haben Angst vor Abwanderung
der Einkäufer und halten deshalb den staatlich festgesetzten Mindestlohn niedrig.
Drittens, Regierungen und Fabriken stecken unter einer Decke.
Die Regierung vertritt die Interessen der heimischen Wirtschaft und
nicht die der Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie
Und viertens, die Verbraucherin zahlen nur niedrige Preise,
Einkäufe stehen im Wettbewerb und können sich höhere Preise nicht leisten.
Das ist nun sehr, sehr schwierig zu beantworten.
Mal gucken, was Sie so sagen.
Sie müssen sich ja für eins entscheiden. Bin gespannt.
Also was ist für Sie die wichtigste dieser Option?
Sie haben jetzt wieder
25 Sekunden Zeit
Die C ist die präferierte Antwort, kurz vor B.
Also Regierung und Fabriken stecken unter einer Decke. Und nachfolgend ist
die Regierung in den Produktionsländern haben Angst vor Abwandlung der Einkäufer.
Okay, gut, interessant. Also faktisch sind alle Antworten
richtig. Also Es ist eben so, die Fabrikbesitzer geben
oft nichts weiter, was an die Beschäftigten ist.
Also wir haben Millionäre, auch in diesen Ländern.
Die Regierungen haben natürlich Angst vor Abwanderung.
Und wir haben zum Beispiel Bangladesch den Fall,
dass seit fünf Jahren der Mindestlohn nicht erhöht worden ist.
Ein Bangladesch liegt jetzt der Mindestlohn unter dem Existenzlohn,
also unter dem Armutslohn, den die Weltmarkt definiert hat.
Also das zeigt schon, der offizielle Lohn,
den die Weltmarkt, den die Weltbank als Armutsgrenze bezeichnet,
Lee ist noch über dem, was eigentlich der Mindestlohn ist in Bangladesch.
Also das, im Moment soll das,
wird das wieder verhandelt, aber das zeigt,
die Regierung haben große Angst, dass dann Unternehmen abwandern.
Regierung und Fabriken stecken unter einer Decke,
das kann man für Bangladesch auf jeden Fall sagen.
Das ist ganz sicher so. Und sie verdressen nicht die Interessen
ihrer Bevölkerung, der Mehrheit der Bevölkerung. Und natürlich,
was uns die Wirtschaft auch immer wieder sagt, ja,
wir stehen ja im Wettbewerb und das sind sie,
die kopiert oder wir, die Konsumentinnen, wir sind ja nicht bereit, höhere Preise zu zahlen.
Stimmt also beides. Insofern vielen Dank für Ihre Antworten.
Fand ich
sehr gut
So, ich habe hier nochmal versucht, das aufzuzeigen,
welches sind die Ursachen für schlechte Arbeitsbedingungen sind.
Wenn wir da einmal mal durchgehen, so haben sie einmal
sinkende Preise im Verkauf. Das ist faktisch so und
die Preise sind in den letzten Jahren immer gefallen.
Und das führt natürlich dazu, wenn hier die Preise fallen,
dann sinken natürlich auch die Preise, die einen Einkäufer breit ist,
zu zahlen, an die Fabriken vor Ort.
Und die wiederum bedeutet, dass es niedrige Löhne gibt.
Dann haben wir auf der anderen Seite dieses Phänomen,
der schnell wachselnden Mode, also die Fast Fashion,
wir haben ja heute so,
dass jeden Monat
eine neue Kollektion kommt
Und das wiederum heißt, es gibt in der Regel für
den Produzenten vor Ort kürzere Lieferfristen und auch kleinere Stückzahlen.
Also wenn Sie im Geschäft heute hingehen, früher war das ja so,
da konnte ich mir dann, wenn das da nicht hing,
konnte ich hingehen zur Vergolfer und sagen, ja,
haben Sie das gleiche Kleidungsstück in einer anderen Größe?
Das gibt es heute nicht mehr. Sie haben eigentlich
keine Lagerung mehr. Und faktisch bedeutet es,
also es wären kleine Stückzahlen nur noch produziert und man schaut,
wie ist dann der Absatz und dann wird nachgeordert.
Das bedeutet aber natürlich die Verantwortung,
das komme ich damit auch nochmal, gleich bei dem anderen Punkt,
wird auf die Zulieferer,
auf die Fabrikanten
vor Ort abgeschoben
Und kleinere Stückzahl, kürzere Lieferfristen,
also die werden etwas schneller geliefert werden muss oder es gibt auch Änderungen,
kurzfristige Änderungen, weil man feststellt, die Farbe sollte anders sein,
dann bedeutet das, in der Regel für die Näheren mehr Überstunden,
ja, oder auch niedrigere Löhne.
Genau, also der Einzelhandel reagiert auf die wechselnde Nachfrage und wie gesagt,
die Lagerung passiert nicht mehr hier,
sondern es wird vom Zulieferer erwartet,
dass er relativ schnell nachproduziert und wenn es kann entweder sein,
dass dann die Fabrik mehr Überstunden verlangt oder aber sie macht einem Subcontracting,
das heißt,
sie lagert die Produktion aus an eine andere Fabrik
Und dort sind oft die Arbeitsbedingungen dann schlechter. Hier,
Rainer Blase, es ist ja auch vorhin von Herrn Jakobalt schon erwähnt worden, im April 2013,
ist dieses Hochhaus mit insgesamt sechs Etagen auf den Fabriken angesiedelt, waren zusammengestürzt.
Wir haben 1134 Tote damals gehabt, über 2000 Verletzte,
insgesamt im, ja, fünf Fabriken, sorry,
fünf Fabriken und wir haben festgestellt, nach unseren Recherchen sind 27 Einkäufe,
Wallmarkt zum Beispiel ist bei uns hier kaum bekannt,
ist aber der weltweit größere Einkäufer, amerikanisches Unternehmen,
was wir aber schon kennen, ist Benaton, Mango,
Prime Markt, C&A, Adler, Kick,
NKD,
die haben dort produzieren lassen
Und das war eben auch die Antwort des freiwilligen Bündnisses für nachhaltige Textilien,
dass unser Entwicklungshilfeminister, Herr Müller, der Alte,
und er ist auch geblieben in dieser Legislaturperiode jetzt,
der hat dann gesagt, wir müssten da was tun und hat gedacht,
wir machen, erschaffen eben ein Bündnis,
wohlgemerkt ein freiwilliges Bündnis für nachhaltige Textilien.
Und das ist so eine sogenannte Multi-Stakeholder-Initiative. Nämlich da sind,
wir sind, dort sind vertreten, Wirtschaft und Wirtschaftsverbände auch.
Zwei Verbände sind dabei, einmal Textil und Mode und
einmal h.de, der Handelsverband des deutschen Einzelhandels
Dann nicht Regierungsorganisationen, NGOs. Die Gewerkschaft ist vertreten und
natürlich die Regierung. Federführend ist das BMZ,
das heißt das Entwicklungshilfeministerium, dort vertreten,
aber auch das Umweltministerium oder das Arbeitsministerium und dann sogenannte Standardorganisationen,
wie zum Beispiel Fairtrade oder Global Organic Textile Standard,
also die, die Standards oder Siegel auch setzen.
Und rein historisch gesehen, also 10,
im Oktober 2014 kam es zu der Gründung und damals
wollte niemand mitmachen
Also das war ein, da hat man gerade mal mit
einigen paar Pionierunternehmen wurde das begonnen und die Wirtschaft schmauerte.
Daraufhin hat man versucht, haben wir versucht, auch der Wirtschaft entgegenzukommen.
Es war ja wichtig, dass da schon viele beitreten.
Es hat dann fast ein Jahr gedauert, bis dann der große Beitritt stattfand.
Und das war ungefähr ein Marktanteil von 50 Prozent.
Ziel war, das hat der Minister verkündet,
das tut er heute auch immer noch, vom Baumwollfeld bis zum Kleiderbügel.
Das heißt, gesamte textile Kette,
die ich vorhin am Anfang aufgezeigt habe,
soll eigentlich fair und ökologisch
hergestellt werden
Also Themenbereiche sind Soziale, Sphäre, Ökologie und auch Ökonomie.
Das bezieht sich dann auf Korruption und auch die,
wie die Einkaufspraktiken eben gestaltet sind.
So, das Bündnis sieht es heute so aus.
Es gab gerade jetzt Anfang des Jahres sozusagen eine kleine Veränderung.
Wir haben jetzt diese drei Säulen definiert. Einmal, das ist
die individuelle Verantwortung eines jeden Unternehmens. Das besteht darin,
dass es einen Roadmap, eine Art von Planung fürs nächste
Jahr vorliegt und auch darüber in die Umsetzung darüber berichtet.
Da komme ich gleich noch mehr dazu
Gemeinsames Engagement, wo man sich in Bündnisinitiativen was gemeinsam vornimmt.
Und die dritte Säule ist die gegenseitige Unterstützung. Das sind
Webinare und Informationen für viele Mitglieder. Also man muss auch sehen,
im Sexibeln ist, da komme ich am Schluss nochmal dazu,
sind eben sehr unterschiedliche Unternehmen beteiligt.
Wir haben auf der einen Seite große Unternehmen und dann auch
ganz kleine Unternehmen. Wir haben fortschrittliche und solche,
die noch nie sich mit diesen Themen überhaupt befasst haben.
Das alles ist vorhanden und das sprengt ein wenig auch das
gesamte Bündnis.
Das macht es
sehr schwierig
Jetzt komme ich nochmal im Detail zur ersten Säule, nämlich der individuellen Verantwortung.
Das ist der Sog. Bei uns heißt es, dass
der Review-Prozess. So, da geht es im Prinzip darum,
dass jedes Jahr die Mitglieder eine Roadmap vorlegen müssen.
Und in der Roadmap legen sie, erklären sie genau,
welche ihre Ziele sind für das kommende Jahr.
Und darüber müssen sie dann auch berichten in Fortschritts berichten
Im letzten Jahr war das nicht, war die Veröffentlichung noch keine Pflicht.
In diesem Jahr ist es Pflicht und ungefähr,
also jetzt gerade Ende, also jetzt Ende Mai, war sozusagen Abgabe.
Es war im Prinzip Abgabefrist im April. Es wurde dann
um ein Jahr einen Monat verlängert, also im Ende Mai
wurden jetzt die Roadmaps eingereicht und die müssen auch alle veröffentlicht werden.
Nach Prüfung durch ein unabhängiges Gremium. Und wir rechnen mit der Veröffentlichung
ungefähr im August. Das können sie dann alle einsehen,
auf der Webseite des Textilbündnisses werden die dann auch stehen,
die jeweiligen Berichte
Und zusätzlich sollten auch die Fortschutzberichte eingereicht werden, nämlich das,
was hat man eigentlich im letzten Jahr erreicht,
die Fortschrittsberichte, werden aber erst im kommenden Jahr veröffentlicht,
weil es ja noch nicht Pflicht waren,
es sei denn, man macht das freiwillig.
Es haben in diesem,
im letzten Jahr 19 Unternehmen freiwillig veröffentlicht und die werden,
so gehe ich mal davon aus, auch freiwillig jetzt berichten.
Zusätzlich im Übrigen müssen auch wir als Nicht-Orgel-Richt-Richt-Regierungsorganisationen oder die Gewerkschaften oder Standard-Organisationen,
wir alle Reiche, alle jedes Mitglied im Textilbündnis reicht eine Roadmap ein und berichtet darüber.
Also ich habe zum Beispiel eine Roadmap von Famnet eingereicht und
ich habe auch darüber berichtet und das wird auch veröffentlicht
Wir hatten, also der Prozess war schon sehr schwierig,
weil es mit dieser Roadmap-Erstellung ging eigentlich schon im letzten Jahr einher,
dass rund 40 Mitglieder ausgeschieden sind.
Entweder freiwillig oder sie wurden mehr oder weniger ausgeschlossen,
weil sie keine Roadmap abgegeben haben.
Das ist das einzige verbindliche Element, sagen wir mal im Textilbündnis.
Also wenn man keine Roadmap abgibt,
dann wird man ausgeschlossen oder geht von alleine
schon vorher
Ja, und von 150 Mitgliedern haben wir eben 40 Roadmaps.
Letztes Jahr wurden dann freiwillig veröffentlicht. Also alle,
die haben schon das eingereicht, aber es wurde eben nicht veröffentlicht.
Und von 91 Unternehmen im Textilmündnis haben eben gerade mal 19 eine Roadmap auch veröffentlicht.
Wir fanden das schon etwas enttäuschend, nur circa 20 Prozent.
Aber wie gesagt, in diesem Jahr müssen alle veröffentlichen. Genau,
und das soll eigentlich schon jetzt im Juni veröffentlicht werden,
wird aber sich wahrscheinlich verschieben auf August.
Und der Abgabeschluss der Wahl jetzt
Die zweite Säule der Bündnisinitiativen sind die Bündnisinitiativen gewesen und
davon gibt es eigentlich im Moment nur zwei.
Wir haben eine, das ist nämlich die Situation in den Spinnereien,
dass sie verbessert wird. Das ist ein Prozess,
kann ich Ihnen sagen, der ist jetzt, glaube ich,
fast zweieinhalb Jahre, aber wir werden nun endlich starten.
Im Juli soll es wirklich losgehen mit dieser Initiative.
Das sind 300 Spinnereien. Wir werden in Interminado,
in Süden Indiens, davon involviert. Wir arbeiten mit Nicht-Regierungsorganisationen
vor Ort. In vier Distrikten werden Trainings durchgeführt,
in den Fabriken, in den Spinnereien,
dass dort auch Komitees vor Ort gegründet werden, wo sich die Frauen,
die jungen Mädchen über ihre Rechte informieren können und dort sich einbringen und können und auch Beschwerden einbringen können.
Also diese Komitees sind sehr, sehr wichtig. Das wollen
wir unterstützen und das Ganze soll auch politisch begleitet werden.
Da kann ich gerne nachher, wenn mehr Informationen gewünscht wird,
auch noch mehr zu sagen. Also das ist eine Bündnisinitiative,
an der sich insgesamt leider, leider, nur,
aber immerhin vier Unternehmen beteiligen. Das sind zum einen,
ich muss noch mal gucken, über Hugo Boss,
es ist Otto, es ist Chibo und ist Kick.
Die vier Unternehmen haben sich jetzt bereit erklärt, auch finanziell dazu beizutragen,
die Hälfte der Kosten trägt das BNZ, also die Regierung,
die andere Hälfte mehr oder weniger die Wirtschaft.
Und es gibt noch eine zweite Bündnisinitiative, da geht es um das Chemikalienmanagement,
dazu kann ich ihnen relativ wenig nur sagen,
das sind verschiedene Module, wo die ZDHC-Liste,
die eine Restrikt, also dass Chemikalien,
die gefährlich sind, sollen ausgeschlossen werden.
Und das Ganze soll verbreitet werden. So,
und dann sind wir jetzt im Moment dabei,
auch eine Initiative zur Existenz, sich an den Löhnen hoffentlich zu entwickeln.
Darüber gibt es momentan Diskussionen, wie die aussehen können,
ist noch unsicher. Was ich einfach gelernt habe,
muss ich Ihnen sagen, im Laufe des Prozesses,
ist, dass das alles unglaublich lange dauert.
Bevor überhaupt was passiert, so zurecht fragen Sie ja auch,
was ist denn bisher gelaufen?
Und das Lau ist im Moment alles relativ schwer fällig noch
So, die dritte Säule, da geht es letztendlich um Lernen und Dialoge,
Webinare, habe ich ja vorhin schon gesagt.
Also es werden verschiedene Webinare zu spezifischen Themen angeboten.
Wie zum Beispiel zur Korruptionsbekämpfung oder zum Akkord.
Der Akkord ist das Brandschutzabkommen und Gebäudeschutzabkommen in Bangladesch.
Das ist jetzt gerade, es wird jetzt gerade auch verlängert.
Also da werden Informationen eingereicht. Man muss eben sehen,
was ich schon mal sagte, die Mitglieder sind sehr,
sehr unterschiedlich, auch ihr Niveau und Informationsstand ist sehr,
sehr unterschiedlich.
Und man muss jede ja erstmal abholen irgendwo.
Viele haben wirklich noch relativ wenig Erfahrung und auch Hintergrundwissen
Zusätzlich wären dann auch Workshops durchgeführt,
also nicht nur Webbinare und vielleicht ein ganz interessanter Aspekt,
der nicht so sehr in die Öffentlichkeit gekommen ist.
Wir haben es immerhin erreicht,
das war ein Appell des Steuerungskreises, also des obersten Gremiums,
im Textilbündnis, an die Premierministerin von Bangladesch zu richten.
Das war ein Schreiben, das sich damals auch aufgesetzt habe
und wo wirklich die Wirtschaft auch mitgezogen hat und wo wir Gewerkschaft,
Wirtschaft und NGOs dieses Schreiben an die Premierministerin von Bangladesch gerichtet haben und auch an den dortigen Unternehmensverband dem Ziel,
es gab Unruhen in Bangladesch, weil keine Lohnerhöhung stattgefunden haben.
Und wir haben einmal gesagt, es müssen unbedingt Lohnerhöhungen erfolgen.
Wie gesagt, das war schon im 2-2017.
Bis heute sind immer noch keine Lohnerhöhungen erfolgt. Wir haben jetzt
2018. Also in Bangladesch, das hatte leider nicht die Wirkung,
die wir uns erhofft haben, aber es gab immerhin diesen Appell.
Und jetzt vielleicht noch hier zur Organisationsstruktur,
die war so bis 2017, ist aber heute ähnlich noch.
Der einzige Unterschied sind diese Arbeitsgruppen, die da nicht mehr
so nicht mehr jetzt so funktionieren. Aber sie sehen,
Hier unten sind die Mitglieder, die Mitglieder sind zum einen die Wirtschaft,
dann die Gewerke, die ist allerdings viel, viel größer.
Wir haben nämlich vor allen Dingen ja Wirtschaftsmitglieder,
dann haben wir gerade mal von den Gewerkschaften zwei Vertreter,
Standardorganisationen, wir haben die Bundesregierung und wir haben die Nichtregierungsorganisationen,
es gibt rund 20 Nichtregierungsorganisationen,
die im Textilbündnis Mitglied sind und die haben drei von uns gewählt,
als Vertreterin in den Steuerungskreis und der Steuerungskreis ist sozusagen das oberste Gremium bestreifend aus zwölf Personen.
Da haben wir vor allen Dingen die Wirtschaft,
also das ist Paritätisch
dann besetzt
Wir haben vier auf der Wirtschaftsseite, drei,
wir sind drei Vertreter aus der Zivilgesellschaft plus ein Gewerkschaftsmensch.
Und statt den Arbeitsgruppen, das war leider in der Vergangenheit so,
oder was heißt leider, es war eigentlich so,
dass es viele Arbeitsgruppen gab und man konnte auch von Wirtschaftsseite
eine Arbeitsgruppe reingehen und das war ein ziemliches Freiengehen,
Rausgehen in ein großer, eine große Fluktuation und zu wenig Verbindlichkeit.
Und das haben wir jetzt verändert,
statt diese Arbeitsgruppen gibt es jetzt Projekte,
Projekt AGs und in diesen ARGs konnte man sich gezielt melden dazu und dass die Leute,
die da drin sind,
müssen auch ständig weitermachen.
Es gibt mehr Verbindlichkeit
Es gibt noch externe Experten, die dann dazustoßen können.
Und das Ganze wird unterstützt, sehr intensiv von dem Bündnissekretarial,
finanziert aus dem Mitteln des BM-Zens. So, eine Clicker-Frage ist
Ihrer Meinung nach das Textilbündnis eine richtige Antwort auf die Rana-Blaza-Katastrophe.
Erstens, nur mit vereinten Kräften in einer MSI,
also Multi-Stakeholder-Initiative, sowie das sexibelndes Jahr ist.
Also nur mit vereinten Kräften in einer MSI,
aller Beteiligten können bessere Arbeitsbedingungen und und existenzsichernde Löhne geschaffen werden.
Zweitens, die Wirtschaft hat seit über 20 Jahren nichts geändert.
Das Textilbündnis ist ein Feigenblatt, wurde vorhin ja auch schon
von Herrn Jakubalt mal gesagt. Drittens,
eine gesetzliche Regelung ist nötig, wie alle Bekleidungsunternehmen und nicht
nur die im Textilbündnis zur Sorgfalt gegenüber ihren Produzenten verpflichtet.
Bei Verstößen gegen die Menschenrechte in ihrer Lieferkette müssen Unternehmen haften.
Oder viertens, die Bundesregierung erzieht sich ihre Verantwortung,
wenn sie keine Gesetze erlässt und überlässt es dem Verbraucherinnen zu entscheiden,
ob sie faire Produkte kaufen wollen oder nicht.
Sicherlich nicht leicht zu beantworten für viele. Nichtsdestotrotz, ich gebe Ihnen
30 Sekunden nochmal, dass sie auch etwas nachdenken können.
Sie können übrigens auch noch Ihre Meinung ändern,
indem wir einfach dann das Button neu drücken und es wird
immer nur die letzte,
zuletzt gestrückte Version
sozusagen gezählt
Okay, also C, ist es eindeutig. Also drittens, ne?
Ja. Wow. Und eine gesetzliche Regelung ist nötig.
Ja, ist ja wunderbar. Das würde ich auch vertreten.
Allerdings auch hier ist es wieder so, ich wollte sie
nicht sagen, es gibt keine richtige oder falsche Antwort.
Auch hier kann man natürlich sagen, viertens die Bundesregierung entzieht
sich einlich der Verantwortung, wenn sie keine Gesetze erlässt.
Bin ich ganz dieser Meinung. Wir verlangen immer wieder zusätzlich
zum Textilbündnis, brauchen wir auch noch eine gesetzliche Regelung.
Und der Minister Ich will da nicht so ganz mitziehen.
Die Wirtschaft natürlich auch nicht. Wobei im Übrigen,
das ist vielleicht ganz interessant, es gibt inzwischen Wirtschaftsunternehmen, die auch dafür plädieren.
Zum Beispiel Chibo hier in Hamburg ja auch ansässig,
wie auch Kick, die verlangen wirklich, sagen auch,
es ist viel besser, wenn wir eine gesetzliche Grundlage hätten,
dann hätten wir auch Rechtssicherheit und wüssten eigentlich besser,
woran wir sind.
Also das ist schon auch interessant,
das ist gar nicht so,
dass das
jetzt einheilig abgelehnt würde
Gut, aber auch eins ist richtig, würde ich sagen,
das ist vielleicht auch der Grund, warum wir als NGOs,
auch als Familite mitmachen, weil ich schon auch sehe,
dass natürlich Unternehmen im Wettbewerb stehen und es schwierig ist,
wenn man sagt, nur ein Unternehmen allein zahlt existenzsicher eine Löhne,
ja, dann wird es wahrscheinlich schwierig,
auch die Produkte hier verkaufen zu können,
weil natürlich dann die Kosten höher wären,
wenn auch vielleicht gar nicht so exorbitant,
aber eine gewisse Kosten sind natürlich damit verbunden
Gut, vielleicht noch mal zusammengefasst, was sind eigentlich jetzt
die Herausforderungen beim Textilbündnis? Was ich Ihnen schon eben sagte,
also das Textibündnis selber hat eben sehr viele unterschiedliche Unternehmen,
die da ein Mitglied sind.
Das gibt auf der einen Seite große Handelsmarken und Produzenten,
so wie wir das eben haben, Otto oder Chibo,
H&M, Kick.
Ich habe die noch mal mehr oder Aldi und Lidl
sind auch dabei, natürlich.
Dann haben wir mittelgroße Unternehmen, wie es Bri oder
Hugo Boss oder Seidensticke
Und dann haben wir aber auch ganz kleine Unternehmen,
auch so zum Teil auch so sogenannte fortschrittliche Unternehmen,
von denen wir sagen würden, also da laufen wir die Kleidung,
wie zum Beispiel eben Hessnatur oder Lanius oder Deuter,
Maßnatur, das Maßnatur ist jetzt gerade ausgetreten.
Insofern sind die nicht mehr dabei. Ja, also das gibt es
alles. Und das ist eben auch diese große Herausforderung,
dann sagen uns zum einen die kleinen Unternehmen,
die zum Beispiel Mitglied sind beim IVN,
beim Internationalen Verband für Naturtextilien, ja,
wir sind schon so toll,
also das Textilbündnis kann uns gar nichts mehr sagen
Das stimmt aber nicht, aus meiner Sicht. Denn die
sind toll im vielleicht im ökologischen Bereich, aber im Fähren
noch lange nicht. Also IVN bedeutet aus meiner Sicht,
das mögen vielleicht hier einige anders sehen, aber da haben wir schon festgestellt,
dass nicht unbedingt die sozialen Bedingungen dort okay sind aus unserer Sicht.
Die mögen im ökologischen Bereich schon ganz gut sein,
aber sind trotzdem noch im sozialen Bereich noch nicht so weit.
Ja, und dann gibt es aber natürlich Unternehmen wie zum Beispiel Seidensticker,
die wirklich durch das ganze Textzielbündnis überhaupt sich erstmal mit diesen Fragen beschäftigen.
Und ich habe auch gemerkt,
gerade weil ein Vertreter vom Seidensticker auch im Steuerungskreis sitzt,
da lernt man sich natürlich noch mehr kennen,
dass die schon enorm viel auch an Prozessen in den Unternehmen dann passiert,
was sich jetzt nicht daran niederschlägt, dass es bessere Arbeitsbedingungen gibt.
Es ist einfach erst mal nur,
und das müssen wir so realisieren, es ist einfach nur eine,
sagen wir mal,
das Bewusstsein,
hat sich verändert und sie beschäftigen sich einfach mit diesen Fragen
wesentlich stärker
Ja, und dann hatten wir das andere Problem,
was ich vorhin auch schon sagte, die Arbeitsgruppen waren mehrheitlich durch Unternehmensvertreterin besetzt.
Also ich hatte ja schon mal gesagt,
wir als NGOs waren gerade mal, wir sind 20 NGOs,
aber wirklich mitgemacht, mitgearbeitet haben, bisher vielleicht fünf. Ja,
das heißt, es liegt die Hauptlast liegt bei einigen wenigen
und wir haben auf der anderen Seite die große Masse der Unternehmen an die 95 Unternehmen und dann die Großen,
die natürlich extra Stellen dafür schaffen, Kosten,
die dann nur im Textilbündnis teilnahmen oder deren Thema eben CSR,
Corporate Social Responsibility war,
die dann auch ganz anders sich da noch einbringen konnten.
Das war für uns schon sehr schwierig. Es gab auch
eine hohe Fluktuation und so weiter, dass diese Verbindlichkeit fehlte ein wenig.
Und wir waren halt als NGOs in den Arbeitsgruppen unterrepräsentiert.
Was anderes ist es, und das finde ich einen sehr
wichtigen Aspekt, im Steuerungskreis, der ist paritätisch zusammengesetzt.
Das heißt, da kann die Wirtschaft nicht einfach sagen,
da soll es lang gehen, sondern da müssen wir uns einigen.
Also ohne, genauso wie wir nicht sagen können,
wo es lang geht. Also da muss man einen Kompromiss
finden. Das ist bei den Arbeitsgruppen
nicht so
Dann die Roadmaps. Die Roadmaps von den Unternehmen,
die waren, da gab es eine Art von Schema,
wo man mehr oder weniger durch den Prozess durchgeführt wurde,
wenn man eine Roadmap erstellen sollte als Unternehmen.
Aber die Vorgaben waren relativ vage. Das heißt,
die Unternehmen konnten sich hohe Ziele setzen, niedrige Ziele setzen.
Und es war nach außen dann hinterher,
als wir die gesehen haben, die wenigen,
die dann veröffentlicht worden sind,
da war die Bandbreite riesig und man konnte nicht in die Tiefe gehen,
noch dazu,
weil die Ausgangsbasis nicht veröffentlicht worden ist
Man wusste also nicht, von welchem Niveau geht ein Unternehmen aus.
Ist das schon ein Riesenfortschritt oder nicht? Also das war sehr,
sehr schwer zu messen und das hat, Ergebnis war dann,
dass wir gesagt haben, wir müssen,
also die Indikatoren für die Erstellung sozusagen dieser Roadmaps verbessern.
Das hat sich auch jetzt wesentlich verbessert.
Das ist auch schon die erste Rückmeldung von den jetzigen Roadmaps,
dass sie von den Zielen her wohl etwas präziser sind und hoffentlich auch besser messbar sind.
Ja, und die Arbeitsgruppen wurden also jetzt auch durch verbindliche Experten und kleinere Gruppen letztendlich ersetzt.
Also das verklärt vielleicht oder es ist schwer noch zu erklären eigentlich,
aber wenn man einmal in diesem Prozess drin steckt,
dann sieht man, wie schwierig es ist,
so einen ganz so einen großen Tanker zu bewegen.
Wir strampeln uns dort relativ hart ab. Wir diskutieren auch ständig neu,
auch im Rahmen der Clean Close Campaign wollen wir weitermachen oder sind wir ein Feigenblatt?
Dienen wir letztlich, das kommt doch sowieso nichts dabei rum.
Also wir sind auch innerlich ziemlich zerrissen,
weil es gibt natürlich auch unter uns in den NGOs unterschiedliche Standpunkte,
die einen sagen, das ist alles Quatsch,
ihr gebt da viel zu viel Kraft rein,
sieht die Kraft weg von euren anderen Aktivitäten,
von den Kampagnenaktivitäten.
Dadurch wären wir da schwächer. Das ist die eine Fraktion
. Die anderen sagen, das ist eine einmalige Chance.
Die haben wir jetzt, weil dieser Minister mal gesagt hat,
er will das. Und dann müssen wir versuchen,
das Beste draus zu machen. Und dann schauen wir halt,
ob es geht, bis zu einem bestimmten Punkt,
wo wir dann sagen, da können wir nicht mehr mitmachen.
Der ist aber bisher noch nicht gekommen, muss ich sagen. Man sieht schon,
dass es, also ich sage vor allen Dingen immer,
dass die zweite Säule diese sogenannten Bündnisinitiativen stärker ausgebaut werden müssen,
denn dann können wir, wenn wir da was umsetzen,
können wir auch wirklich sehen,
dass vor Ort Veränderungen passieren
Also das Beispiel der Spinnereien in Südindien, wenn sich dort jetzt endlich die Arbeitsbedingungen für diese jungen Mädchen verbessern werden,
dann denke ich, hat sich das ganze Kämpfen auch gelohnt.
Und so ähnlich wird es sein,
mit dem Existenz sich an den Löhnen,
wenn wir jetzt dort hinzukommen, zu sagen,
wir wollen das wirklich mal ausprobieren, in ein oder zwei Ländern,
wo Existenz sich an die Löhne dann gezahlt werden sollen oder zumindest,
wo man auf dem Weg dann dahin ist,
das wird nicht von heute auf morgen alles passieren,
dann denke ich auch, hat sich das gelohnt.
Also es ist immer so die Frage,
wie viel muss man,
soll man Kampagnen führen und können die Kampagnen eher dazu führen,
dass sich was verändert
oder arbeitet man eben innerhalb der Strukturen
So, vielleicht zum Schluss noch kurz, was können Sie tun?
Deswegen habe ich ein bisschen in Klammern geschrieben, Ohnmacht der Verbraucherinnen.
Also es gibt natürlich die Macht oder aber auch gleichzeitig die Ohnmacht.
Denn eigentlich bin ich der Meinung,
dass die Regierung eben nicht die Verantwortung nur an die Verbraucherinnen
übertragen sollte und sie oder wir entscheiden durch Internetrecherche,
wo gehen wir denn nun eigentlich einkaufen?
Wer hat welches Siegel? Sondern ich finde,
das sollte uns eigentlich als Verbrauchern abgenommen werden von der Regierung.
Es wäre schön, wenn wir sozusagen die mögliche,
wenn die Regierung sagen würde,
auf den europäischen Markt kommen nur noch sozialverträglich hergestellte Produkte
Das ist aber nicht so. Deswegen, die Wirtschaft sagt immer,
die Verbraucher und die Verbraucherin sind entscheidend. Denn wenn sie bereit sind,
höhere Preise zu zahlen und wenn sie vor allen Dingen wirklich interessiert sind,
dass höhere Löhne bezahlt werden, dann machen das die Unternehmen auch.
So, deswegen denke ich, es ist schon ein wichtiges Zeichen,
wenn sie als Verbraucherin bewusster und vielleicht auch wirklich weniger konsumieren.
Seit den letzten Jahren, das ist einfach eine unglaubliche Anstieg,
allein schon an Kleidung, den wir haben.
In den letzten Jahren hat sich das, glaube ich,
inzwischen, ich habe es nicht mir ganz klar, drei verdreifacht oder vervierfacht.
Das heißt, wir konsumieren eigentlich viel, viel mehr,
zahlen aber für das einzelne Kleidungsstück viel, viel weniger.
Und diese enorme Masse an Kleidung kann kein Mensch ja mehr kaufen.
Deswegen landet ja auch immer mehr in der Müllhalle,
Müllhalde, beziehungsweise was ja noch interessanter ist,
zum Teil nehmen ja inzwischen die Unternehmen die Ware zurück.
Sie können ja bei H&M hingehen und kriegen dann einen Gutschein,
damit sie mehr kaufen, kriegen Gutscheine für fünf Euro und sollen dann,
geben ihre alte Hose ab, muss nicht mal von H&M sein,
irgendeine Hose, kriegen dafür einen Gutschein,
können was Neues kaufen.
Also dieses Konsumieren wird ja
immer wieder angereizt
Parallel dazu macht H&M dann Reklame für Conscious Collection und für Nachhaltigkeit.
Also das passt auch nicht unbedingt zusammen. Da werden wir
, glaube ich, ein bisschen an der Nase herumgeführt.
Ich sage bewusster und weniger konsumieren, wenn man konsumiert,
Secondhand kaufen. Das ist sehr gut. Das ist im
Übrigen für ihre Haut auch am besten.
Da sind nämlich die ganzen Schadstoffe schon rausgewaschen.
Das ist von daher sicherlich besser zu empfehlen.
Dumpingpreise und Schnäppchen eher boykottieren. Und wenn sie kaufen wollen,
dann ökofaire Kleidung kaufen und auf Siegel und Standards achten.
Und da wird es natürlich
wieder schwierig
Sind wir dann als Konsumentin, wenn uns das die Regierung nicht abnimmt,
doch darauf angewiesen, uns ein bisschen mit Siegeln zu befassen.
Sie müssen gar nicht so viel wissen. Gucken Sie da
drauf. Das ist alles. Gucken Sie darauf,
dass Sie ein ökologisches Produkt zieligen,
nämlich der Organic Texas Standard, Watts, sagte ihnen,
dass die wahre ökologisch hergestellt ist und die kontrollieren das auch über die gesamte Linie.
Und als soziales Produktsiegel kann man natürlich auf jeden Fall auch Fairtrade empfehlen,
auch wenn die jetzt keine Existenz sich an eine Löhne zahlen.
Aber sie zahlen ja einen kleinen Mehrwert, mehr Preis.
Fairtrade bezieht sie, sie sehen auch,
hier steht runter, Certified Cotton,
das bezieht sich vor allen Dingen
auf die Baumwolle
Die Weiterverarbeitung ist in der Mache,
Fairtrade hat auch ein Siegel für Weiterverarbeitung eigentlich jetzt entwickelt.
Bisher ist aber kein Unternehmen bereit,
das umzusetzen mit Ausnahme von drei sehr kleinen Unternehmen.
Alle anderen machen das nicht. Insofern,
also in der Masse ist es nicht bekannt,
aber hier das Fairtrade-Siegel ist schon mal wichtig, darauf zu achten.
Und diese beiden, das sind Produktsegel, also Gotts und Fairtrades sind Produktsegel.
Die finden sie an dem einzelnen Kleidungsstück, da können sie,
das ist eingenäht in der Regel, da können sie nachschauen.
Dann gibt es aber, und was wir letztendlich befürworten,
was wir aus unserer Sicht, ist aus meiner Sicht,
ist das
das Beste,
das ist ein Unternehmenssiegel
Weil das Produktsiegel führt einfach zu einem Greenwashing.
Und das sehen wir halt. Sie sehen heute bei,
setzt bei Lidl und all die, sehen Sie ja gottszertifizierte oder Fairtrade-zertifizierte Waren.
Aber das ist eben eine kleine Ware unter hunderten.
Und dieses Greenwashing ist, und die Unternehmen brüsten sich damit,
und sagen, dass sie ja fair wären.
Stimmt aber nicht. Es ist eine reine, also es ist schon ein Vortäuschen,
weil man eben nicht die gesamte, das gesamte Unternehmen zertifiziert.
Und das ist ein bisschen anders bei der Fairware-Foundation,
wenn man als Unternehmen Mitglied wird, bei der Fairware-Foundation,
das ist eine Stiftung, in Holland,
hat aber auch in Deutschland ein Büro.
Und dort sind vor allen Dingen sogenannte Outdoor-Marken,
wie Jack Wolfskin, Deuter, Schöffel,
aber auch Hessnatur oder Armt Angels, die sind Mitglied dort.
Ja, und die müssen sich eigentlich verpflichten, dass sie
auch nur in dem kleinen Bereich der Konfektion bessere Arbeitsbedingungen stetig vorantreiben.
Das heißt auch noch lange nicht, dass sie fair wäre,
wenn man dort ein Fairware, sie haben,
hier gibt es ja in Hamburg auch den Laden von Hessnatur,
da sehen sie
auch das Fairware-Foundation-Zeichen
Aber es bedeutet noch lange nicht, dass die faire Löhne zahlen.
Leider Gottes. Sie sagen nur, dass sie eigentlich verpflichtet,
dass sie als Unternehmen jährlich die Löhne anzuheben.
Auch das hinterfragen wir momentan noch ein bisschen,
aber es ist das Beste, was man empfehlen kann.
Auch zum nochmal vielleicht als kleine Anekdote. Dadurch,
dass wir unsere Wehrpass-Auf-Kampagne haben,
die ich vorhin ganz am Anfang mal vorgestellt habe,
wollen, wenn wir uns inzwischen auch an Zalando.
Und ich habe mir eine Aktie gekauft von Zalando,
das kostet, glaube ich,
so 70 Euro mit der Aktie,
haben sie die Möglichkeit,
auf der Aktionärsversammlung
zu sprechen
So ähnlich habe ich das auch schon beim Hugo-Boss gemacht.
Bei den beiden. Und bei Hugo Boss hat das schon viel einiges gebracht. Und ich hoffe,
dass es bei Zalando jetzt auch dazu beiträgt,
dass die sich einfach, wenn man auf die Aktionärsversammlung geht,
hat das, glaube ich, schon eine große Wirkung,
weil man mit Vorstand,
weil man der Vorstand sitzt dort und die Geschäftsführung.
Und beide müssen sie zuhören und beide müssen einem
auch aller Fragen, die man hat, beantworten.
Da können sie so lange nachfragen, wie sie wollen.
Die können sie alle nerven. Und ich habe zum Beispiel nachgefragt,
wie hoch, also Zalando wirbt damit,
dass sie ein nachhaltiges Portal für Kleidung
sein wollen
Toll. Ja, dann habe ich sie gefragt,
wie hoch ist denn der Anteil Ihrer nachhaltigen Kleidung?
Und da kam raus, zwei Prozent. Also das war
dann, natürlich, das mussten die ja dann sagen.
Das war dann, und das wurde auch von der Presse
aufgegriffen und man konnte es in der Wirtschaftswoche so lesen.
Also das ist eben, ich glaube,
dass das hilft, wenn man, ja,
mit relativ geringen Mitteln doch dort,
ja, die Unternehmen auch darauf hinweist,
dass sie da eine Verantwortung tragen und nicht einfach nur
werben können und Greenwashing eben betreiben
Gut, also das ist nochmal, das war ein kleiner Exkurs,
aber die ist hier nochmal die Siegel,
auf die sie erachten können, wenn sie denn Kleidung kaufen wollen.
So, jetzt eine kleine Evaluierung des heutigen Vortrags.
Was nehmen Sie aus diesem Vortrag mit, Klickerfrage?
Erstens, ich verstehe die Komplexität der Textilenkette. Zweitens,
die Arbeitsrechtsverletzung auf den verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskentkette kannte ich schon.
Es ist also nicht viel Neues,
was mir heute gesagt wurde
Drittens, der Zusammenhang von Fast Fashion und schlechten Arbeitsbedingungen wurde
mir jetzt erst richtig bewusst oder habe ich jetzt, wurde mir klar.
Viertens, vom Sextibüttis habe ich zum ersten Mal gehört oder bisher relativ wenig gehört.
Und fünftens, beim nächsten Kleiderkauf achte ich auf Siegel bzw. faire Marken.
Es fällt sicherlich schwer, sich dazu entscheiden,
aber ich bin gespannt auf Ihre Antworten.
Sie werden merken, dass Sie jetzt fünf Optionen haben,
das werde ich auch kurz einstellen.
Ach so, das ist kein Problem.
Und Sie können jetzt anfangen
Die Option, die sie für richtig halten, auszuwählen.
Okay, diesmal ist die Antwort Option, B. D,
also wann ist das, wenn dann viertens, ne?
Ah ja, interessant. Vom Textilbündnis habe ich zum
ersten Mal gehört. Ja, interessant, wirklich wichtig,
auch für uns, dass man da früher in der Presse
natürlich auch bis sehr,
sehr wenig sagt
Ja, damit bin ich zum Ende, bin ich zu Ende und danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehen jetzt für Fragen zur Verfügung. Gut,
ganz herzlichen Dank, Frau Bockert, für diesen Vortrag,
der ja ja das Ganze so wie versprochen und angekündigt auf diese Ebene des einzelnen Produktes,
das gehandelt wird und das in den Entwicklungsländern erzeugt wird,
runterbricht, aber eben natürlich auch danach fragt,
was ist die eigene Handlungsmöglichkeit und wie kann sich Zivilgesellschaft Und jede Interessierte,
jeder Interessierte,
zu dieser Thematik Selbstverhalten als Konsumentin oder als Konsument oder eben auch mit dem Engagement in solchen Gruppen.
Ich möchte gerne noch mal zurückkommen als erste Frage.
Das Privileg nehme ich mir meistens raus. Wie sie diesen Prozess des Textilbündnisses einschätzen mit eben,
sie haben es ja angedeutet, da sind bestimmte Unternehmen,
sobald es irgendwie ein bisschen stärkere Auflagen gibt.
Und wenn es nur darum geht, dass man sich eben selbst verpflichtet,
das zu veröffentlichen und das zu berichten, ziehen sich viele von denen zurück.
Es ist im Grunde so, dass die Politik sagen kann,
ja, ja, wir tun ja da was,
da wird ja sozusagen mit allen gesprochen,
Würden Sie für sich selbst die Schmerzgrenze definieren,
wo man dann sagen würde, das machen wir nicht länger mit,
dass wir da weiter, oder nicht weiter, aber vielleicht eben,
dass das so als Feigenblatt möglicherweise von zu vielen aktiven Leuten gesehen wird.
Also dass es im Prinzip darum geht, wo setzt dann
Ihr Selbstschutz ein, wo würden Sie sagen, ohne uns?
Ja, das diskutieren wir natürlich auch viel und ich würde auch sagen,
da kann man nicht nur mit einer einzelnen Antwort antworten.
Es gibt mehrere Stufen, wo wir sagen,
wir wollen zum Beispiel eine sogenannte Transparenz erreichen und das hoffe
ich auch,
dass wir das schaffen
Wir haben es auch interessanterweise sukzessive hingekriegt. Das ist immer schon dann
ganz, ganz interessant. Also wir haben immerhin hinbekommen,
dass die Unternehmen, die Roadmap jetzt veröffentlichen müssen und dass
sie auch nächstes Jahr über die Umsetzung berichten müssen.
Das ist ein Erfolg der Zivilgesellschaft. Ein anderer Erfolg ist
eigentlich die Verbindlichkeit. Wenn ich im Textibel das bin,
dann bin ich verbindlich sozusagen verpflichtet,
diese Roadmap zu erstellen und ich muss die nach bestimmten Vorgabenindikatoren machen.
Das war am Anfang, Das ist schwierig zu erläutern,
weil das ja ins Detail geht. Also am Anfang war das eben sehr offen,
aber jetzt haben wir die Indikatoren schon wesentlich stärker formuliert und hoffen auch,
dass dadurch die Unternehmen weniger ausweichen können und man von daher klarer auch erkennen kann,
wo steht eigentlich ein Unternehmen?
So, aber es gibt eine Schmerzgrenze. Wir haben zum Beispiel gesagt,
wir wollen ein Gremium haben, ein Multistakeholder-Gremium,
das auch beurteilen müsste, den Review-Prozess, dass wir im Moment,
während diese ganzen Roadmaps ja von einer zwei externen Consultings beurteilt.
Und die werden auch nur beurteilt nach danach, ob sie
einen sogenannten Fortschritt zeigen. Das kann man also relativ formal abklären.
Es wird nicht inhaltlich deutlich. Und das haben,
sagen wir, das ist uns wichtig,
dass hier mehr Transparenz und mir auch Substanz reinkommt,
sodass man wirklich erkennen kann, dass da auch ein Fortschritt passiert.
Das ist so ein wichtiger Punkt. Ein anderer ist,
dass ein Beschwerdemechanismus aufgesetzt wird. Der liegt mir auch
persönlich sehr am Herzen. Ich fände es wichtig,
wenn wir es hinkriegen, dass es möglich ist,
Gewerkschaften oder auch NGOs aus den Produktionsländern, Klagen einreichen können.
Gegen Unternehmen, das passiert im Moment auch schon.
Wir haben also zwei Klagen da. Wir haben noch gar
keinen Mechanismus dafür, wie wir damit umgehen. Und das wäre etwas,
was, glaube ich, schon idealerweise noch dazu so,
also ich stelle mir sogar noch so vor, dass man sagt,
in einem Land, letztendlich ist es ja unmöglich,
dass man Beschwerden von Hunderten von näheren aus den verschiedensten Ländern bekommt,
da kann man ja gar nicht mit umgehen.
Aber interessant wäre es natürlich, wenn man sagt,
pro Land wird sozusagen eine Institution vor Ort gegründet,
an die sich dann näheren gezielt wenden können.
Sowas ähnliches hat zum Beispiel die Fairware-Foundation für ihre Mitglieder.
Und das könnte man natürlich aussehen auf viele andere. Also wenn wir sowas,
solche Beschwerdemechanismen hinbekommen, hätten wir auch schon einen Fortschritt.
Und eine andere Sache ist jetzt, existenzlich eine Löhne,
da gibt es eine Initiative, die nennt sich Act,
Action, ACT, Transformation, Action-Control-Test,
ich weiß nicht mehr, C, weiß ich nicht.
Action, Coordination, Transformation und versuchen sich verschiedene und einzelne Unternehmen,
also führende Unternehmen wollen sich gemeinsam zusammentun,
um in einzelnen Ländern eben zu erreichen,
dass man einen Existenz sicheren Lohn, sukzessive zahlt.
Auch das wäre interessant, weil ich glaube, in dem Moment,
wo sich Unternehmen gemeinsam antun und auch dann sicherstellen,
zum Beispiel, dass sie auf Aufträge weiter platzieren.
Also nicht einfach in das nächste Land abwandern,
sondern dann sagen, so bleiben dabei,
wir sind breit höhere Preise zu zahlen,
wenn dort dafür auch höhere Löhne gezahlt werden.
Und das Ganze sollte vor Ort
durch Tarifverhandlungen ausgehandelt werden
Da sind die Gewerkschaften und die Unternehmen momentan in Diskussionen.
Also das wäre ein sehr interessanter Ansatz, wenn das umgesetzt würde.
Gut. Vielen Dank. Ich erlaube ja auch immer,
noch eine Frage zu stellen, weil mit Beginn der Diskussionen die Aufnahme endet.
Meine Frage ist, welches dieser großen Handelsunternehmen ist?
Denn Ihrer Meinung nach so, dass fortschrittlichste Frage. Deswegen,
weil halt doch die Masse der Einkäufer oder der Konsumenten
doch diese Großunternehmen nutzen, als für Kauf von Kleidungsstücken.
Und was ist Ihrer Meinung nach das kleinste Übel sozusagen,
wenn man da irgendwie einkauft? Ja, das finde ich
immer ganz schwierig zu sagen. Also es gibt Entwicklungen.
Also ich würde nicht für ein Unternehmen jetzt plädieren.
Natürlich sind die Unternehmen, die Mitglied sind beim IVN schon,
die achten ja sehr auf die ökologischen Aspekte.
Das ist wichtig. Das andere ist Mitglieder, die bei der Fairware-Foundation sind.
Die habe ich ja auch vorhin genannt. Da würde ich schon sagen,
das ist auf jeden Fall, das sind,
also wie Armt Angels, Hessnatur oder auch eben die Outdoor-Marken,
die konzentrieren sich vor allen Dingen auch bessere Arbeitsbedingungen.
Also das sind so die großen,
was ich schon sagen würde von denen, die man,
Antisia jetzt vielleicht eher denken.
Also Chibo hat sich ziemlich bemüht und gewandelt.
Die haben zum Beispiel ihre Lieferkette insgesamt, also reduziert.
Das heißt, man mit weniger Lieferanten,
aber dafür mit besseren Arbeitsbedingungen ihre Lieferkette aufgebaut.
Das finde ich schon auch positiv zu sehen.
Es sind auch viele andere, weil da würde ich immer sagen,
zum Beispiel H&M macht ja mit ihrer Fast Fashion viele Reklame oder C&A mit der Biokottenlinie.
Das sind immer so Einzelaspekte, wo man sagen kann,
natürlich in einzelnen Bereichen versuchen sie was.
Aber das Gesamtbild ist leider noch nicht so,
dass man sagen könnte, das ist gut.
Und vor allen Dingen, sie haben eine unglaublich gute PR.
Also die können das Marketing, machen die sehr,
die sehr gut. Und jeder denkt, das ist ja,
sehr, sehr, sehr, sehr gut.
Und jeder kann man auch so, de.
Das ist ja, das produkt,
m,
das ist nicht so