Herrn kommt wieder. Und vielen Dank an Sie und an
Herrn an Dresden und auch an Herrn Schild für die freundliche Einladung.
Ich freue mich hier heute Abend mit Ihnen zusammen zu sein,
um über Modischwinkel und Auttensität in den 70er Jahren zu sprechen.
Und ich freue mich vor allen Dingen auf die Diskussion nach
meinem Vortrag. Wie wir schon gesagt haben,
haben Mode und Kosmetik ja durchaus mit Internationalen,
ästhetischen und sozialen Bewegungen zu tun und sind natürlich auch vom Internationalen Verkehr von Waren,
Bildern und Ideen beeinflusst.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kann man sagen,
dass ein Misstrauen und gegenüber der Eugenik und gleichzeitig auch eine Kritik der Konsumkultur dazu beitrug,
dass körperliche Schönheit immer mehr als Suspekt angesehen wurde.
Seit den 60er Jahren nun haben Anhänger afroamerikanischer und feministischer Befreiungsbewegungen
zum Beispiel eine sehr scharfe Kritik an Schönheitsnormen geübt,
das so als große Zusammenhänge.
In meinem Vortrag heute Abend Analyse rede ich Moden und Schminkpraktiken
der späten 60er Jahre, der 70er und der frühen 80er Jahre.
Und zwar von der Gegenkultur der 60er Jahre zu den Feministinnen
und wie Frau Seger schon erwähnte,
auch zu Punk
Moden und schminkt Praktiken waren Zeichen,
sich veränderte Bewertungen von Selbst- und Authentizität, Authentizität, Authentizität.
Sie merken manchmal, habe ich doch ein paar Schwierigkeiten mit
meinem Deutsch, aber sie werden da sicherlich geduldig sein.
Obwohl Mode und Kosmetik in vieler Hinsicht banal sind,
können sie eine wichtige Rolle in Auseinandersetzungen über die Bedeutung von Individualität und Körperlichkeit
und auch über die Bedeutung von Geschlecht und Adminizität spielen.
Und gleichzeitig eignet sich gerade der historische Blick auf die Moden,
auch die Popkultur oder populäre Kultur und ihre Fans,
um auch die Performativen und unstabilen Aspekte der Geschlechterrollen und
die Vielfalt der Geschlechterrollen aufzuzeigen
Dabei zeigt sich oft, dass Stillen durchaus auch politisiert wird.
Um die Dynamik von Politisierung von Stilen und ihre Beziehung zu Geschlechternormen zu analysieren,
ist es aus methodischer Hinsicht wichtig, eine breite Quellenbasis einzubeziehen.
Und Sie werden sehen,
dass ich sowohl über die Mainstream-Medien als auch über alternative Medien
berichten werde und zum Teil auch soziologische und psychologische Studien einbeziehe.
Und insgesamt ist es natürlich auch wichtig,
durchaus auch staatliche Rahmenbedingungen einzugehen.
Davon werden Sie heute allerdings
weniger von mir hören
Die Einbeziehung vielschichtiger Kontexte für Historiker weg,
von simplifizierenden Interpretationen, von Mode und populäre Kultur.
Solche simplifizierenden Interpretationen sind zum Beispiel solche,
die entweder auf die Manipulation von Kulturkonsumenten abzielen oder einfach annehmen,
dass Mode eine befreiende Wirkung hat.
Wie wir sehen werden ist und wie sie sicherlich auch schon
von anderen in dieser Vortragsreihe gehört haben,
ist die Aufnahme und Annahme von solchen Kulturprodukten
durchaus komplizierter zu sehen
Und zugleich kann man auch mit einem solchen Ansatz aufzeigen,
wie unterschiedlich Männer und Frauen als Produzenten und auch Konsumenten,
populärer Kultur auftreten. Und in diesem Zusammenhang möchte ich die Frage
des Umgangs mit dem Begriff der Authentizität C. Ich glaube,
den muss ich auslassen, mit dem Begriff des Authentischen aufwerfen.
Wir sind verschiedene verschiedene Subkulturen, mit der Suche nach einem
authentischen Selbst oder authentischen Kulturformen umgegangen.
Man kann anhand der Gegenkultur in der 60er Jahre sowie feministischer Aneignung
des Punk in den späten 70ern und 80er Jahren zeigen,
dass Mode und auch Kosmetik bei der Suche nach dem Authentischen eine erhebliche Rolle spielen können.
Lassen Sie mich also mit der zweiten Hälfte der 60er Jahre anfangen.
In der zweiten Hälfte der 60er Jahre war eine Internationalorientierte
Gegenkultur in der Bundesrepublik immer mehr daran interessiert, neue,
grundsätzlich demokratische Formen der Selbstbestimmung zu finden.
Veränderung der Geschlechternormen war Teil dieser Suche.
Mitglieder der Gegenkultur versuchten sexuelle und persönliche Beziehungen zu schaffen,
die nicht von traditionellen sozialen Grenzen belastet waren
Auch in neuen Formen des Zusammenlebens,
so wie in neuen Formen der Mode auszudrücken.
Die westdeutsche Gegenkultur war keinesfalls eine einheitliche Bewegung und sie erfasste
auch nur einen kleinen, der kleinen Teil der Jugend,
aber sie konnte doch die Popolayer und Alltagskultur durchaus beeinflussen.
Für Mitglieder von Gegenkultur und Studienstudentenrevolte war die Konsumkultur der westlichen Welt ein Problem.
Auch wenn sie selbst auf Angebote der Unterhaltungs- und Konsumindustrien zurückgreifen,
griffen. Manche Anhänger der Revolte schlossen sich in den 60er
Jahren Kommunen an und viele andere wurden in der Hausbesetzerbewegung der
70er Jahre aktiv
Ihren Augen war die Herstellung, neue Lebensbedingungen,
ein zentraler Bestandteil der politischen Auseinandersetzung mit dem wirtschaftlichen und politischen System des Westens.
Neue Lebensbedingungen bedeutete auch eine Neuverhandlung von Geschlechterrollen und Sexualität.
Und diese Neuverhandlung wurde durchaus kontrovers in Alternativen,
Medien sowie in der Mainstream-Presse verfolgt. Dabei kann man sagen,
dass 1967 ein Jahr voller Veränderung war,
wenn man jetzt besonders auf die Ästhetik achtet.
Die Demonstrationen zum Beispiel gegen den Vietnamkrieg wurden in diesem Jahr
zahlreiche und wesentlich größer und gleichzeitig wandelte sich das Aussehen
der Demonstranten beträchtlich
Und war zugleich ein Indiz für weitergingende Umbrüche in Stil- und Moralvorstellungen.
Diese äußerlichen Veränderungen waren unter männlichen Demonstranten radikaler als unter weiblichem.
Und zwar waren junge Männer,
die man bis circa 66, vor allem in Anzügen,
auch bei Demonstrationen sah, plötzlich Armee Jeans gekleidet,
Tugendlesie ihre Jacken und hatten längere Haare.
Frauen trugen bei Demonstrationen, Röcke und hohe Stiefel,
aber eher nicht die Mini-Röcke und Baby-Doll-Kleider,
die die Modehäuser in den späten 60er Jahren
im Angebot hatten
Der Stillwandel schien ein Teil mentaler und sozialer Veränderung zu sein und Musiker wie die Beatles,
die Rolling Stones, Jimmy Hendricks oder auch Jennis Droglin,
hatten hier vielfach die Rolle von internationalen Trendsettern, auch in der Mode.
Also nicht nur in der Musik, sondern auch in der Mode.
Manche Teilnehmer der Gegenkultur nutzten den sexuellen Tabubruch in verbalen und fotografischen Selbstdarstellungen,
um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu lenken.
Unter dem Einfluss der situationistischen Internationale wurden Mitglieder der berühmt-berüchtigten Cobuna
1 mit Plänen für ein angebliches Pudding-Attentat auf den amerikanischen Vizepräsidenten
aber auch Auftritten auf dem Kurfürsten dann,
bei denen sie vorbeigehende Keukfer anmachten oder Fotos von Rainer Langhals und Uschi Obermeier im Stern,
zu einem Phänomen der Popkultur.
Fantasien, die die männlichen Mitglieder der Commander 1
in West-Berlin beförderten und auch satirisch kommentierten waren,
heterosexuell und man kann sie durchaus auch als sexistisch betrachten.
Bald gab es Klagen vor Seiten der Frauen,
dass die Kommune Männer neue Formen des Zwanges auswühlten.
Und doch waren solche Aktivitäten und ihre Rezeptionen in den Medien
auch Teil breiterer Veränderungen
Erstmal veränderten sich die heterosexuellen Beziehungen und gleichzeitig sprachen Zeitgenossen immer mehr von einer sechs Sexuelle.
Fotografien von Frauen, Imposen, die Sexiness suggerierten,
hatte seitdem im Ende der 50er Jahre ein Magazin wie im Sven gegeben.
Also man könnte sogar sagen, das,
was auf den Flyer diese Frauen gestalten,
die man da nur so in Weich sieht.
Das sind so ästhetische Darstellungen von Frauen in engerer Kleidung,
die sich gleichzeitig rhythmisch bewegen,
die man seitdem Ende der 50er Jahre sieht und die dann
natürlich in den 60er und 70er Jahren immer verbreiteter waren,
Wobei die Sexuelle dann wirklich mit einer Explosion weiblicher Nacktheit auf den Titelseiten von Alternativen und Mainstream-Presse einherging.
Man könnte also sagen, dass körperliche Nacktheit eine Form der Selbstvolkdarstellungen
vielleicht dann auch in mancher Hinsicht eine Form der sehr minimalen Mode wurde.
Radikale und Licksliberale interpretierten die Nationalsozialismus nun als Unterdrückung von Sexualität
und hielten konservative Sexualfeindlichkeit für einen Überrest faschistischer Werte
Und gleichzeitig war die untergeordnete Rolle von Frauen in Kommunen und die sechs Welle,
auch Kontext für die Gründung von Frauengruppen in den späten 60er
und dann besonders in den 70er Jahren.
Zugleich öffnete die weit verbreitete Kritik an der Konsumkultur auch
Spielraum für feministische Interpretationen von Geschlechternormen und von Mode.
In einer der frühesten Streitschriften der zweiten Welle des Feminismus in Westdeutschland
kritisierte Karin Schrader Klebert 1969,
dass die Gesellschaft Frauen wie Waren behandelte
Die Körper, der Körper einer Frau sei ihr einziges Kapital erklärte Schraube,
der klebert. Sie werde wert, er werde wertlos sein.
Der Körper werde wertlos, wenn Männer ihn nicht als Begehrenswirk betrachteten.
Und ich zitiere, schreit der Klebertier, die hässliche Frau,
die Frau, die keine Sorgfalt auf ihren Körper verwendet, wird sozial diffamiert.
Schrader Kleberts Hoffnung auf einen Bewusstseinssaal, auf einen Bewusstseinswandel,
war im Einklang mit der Suche nach dem Authentischen,
die so wesentlich war für viele Mitglieder der Gegenkultur in der 60er und ihre Nachfolger in den 70er Jahren.
Die Suche nach dem Authentischen drückte sich zum Beispiel in
der Suche nach freier Sexualität, aber auch beim höheren,
nicht elektronische Volkmusik und dann auch in den Modischstehlen aus.
Und ich will Ihnen hier mal kurz das erste Bild sein,
dass das ein Modell ist von meiner Kommune, 68. Wege,
also die jeder Jacken, die es natürlich schon länger gab.
Und dann die Frauen, Männer mit etwas längeren Haaren,
es gab natürlich durchaus nichts mit ihrer Arbeit zu der Zeit,
Frauen oft mit Kurzhaltbarer Schlitten und dann zum Teil durchaus so homonen,
wie man auch unter sogenannten Exis,
also existenzialistisch beeinflusst,
Jugendlichen schon in den späten 50er Jahren
hätte sehen können
Aber auch eben unter dem Tisch wahrscheinlich recht viele Jeans zu sehen in dieser Zeit.
Während in den 50er-Jahren kontroverse Modestühle besonders Jeans und Lederjacken als amerikanisch angesehen wurden,
war dies für die Mode der Gegenkultur der 60er-Jahre durchaus nicht mehr der Fall.
Da sah man dann Klamotten in schreienden Fahnen,
nachtgebräunte Beine unter kurzem Rücken, scheckige Hosen und Hemden,
bestickte Blusen und Westen und Kleidung,
die aus allen möglichen Teilen der Welt kamen aus Peru,
Mexiko, Afrika, Indien und auch schon anderswo.
Und oft wussten natürlich die Konsumenten gar nicht, wo die Kleidung genau herkam.
Barbara Till hat diese Moden als einen Versuch,
sich bürgerlicher Traditionen zu entledigen und Raum zu schaffen für einen toleranten kosmopolitischen Auftritt gedeutet.
Kleidung wurde so zum Wichtigen Instrument der Ablehnung bürgerlicher Normen und Wertvorstellungen.
Das Gleiche galt natürlich besonders für die Jeans,
die der ostdeutsche Schriftsteller Ulrich Glenzdorf 1973 zu einer Gesinnung machte.
Jeans in einer Einstellung und keine Hose, wie er sagte.
Und das wurde natürlich sowohl in der DSR als auch in
der Bundesrepublik
oft zitiert
So wurden Moden zu einem Ausdruck einer Sehnsucht nach individueller und gesellschaftlicher Veränderung.
Jedoch verschwanden mit ihnen nicht automatisch rassistische Haltungen unter den Konsumenten ausländischer Kulturgüter,
kultureller Eklatotizismus, weil sie nicht deckungsgleich mit einem größeren Engagement für die rechte andere.
Und dann, was auch gleichzeitig oft von Kommentatoren beobachtet wurde,
war, dass diese Jugendstile auch ganz schnell von Bekleidungskonzernen aufgegriffen wurden.
Und weil während sie zuerst am Straßenständen oder in kleinen Geschäften verkauft wurden,
erschienen sie bald auch in der Jugendabteilung von C&A 1967 Priester,
die C&A-Werbung zum Beispiel, Kostüme im Maolook der roten Garten an.
So sahen sich dann viele, die nach dem Authentischen suchten,
in einem Dauerkampf mit den Mächten der Kommodifizierung,
die in der Tat sehr schnell mit dem Renommee einer internationalen Billion Geld zu machen suchten.
In den späten 60er Jahren wurden auch die ersten Feministinnen,
oder die zweite Welle des Feminismus formiert sich da ja in den USA und wie sie natürlich wissen,
ist eine der berühmtesten Aktionen dieser zweiten Welle,
der Protest gegen den Miss America Beauty Contest, der 1968 in Atlantic City stattfand.
Und diese Moden, die hier Ende der 60er Jahren sehen,
die es, wenn man natürlich auch in Deutschland verbreitet,
dieser Protest ist auch wichtig, weil es da die sogenannte Freedom Trash Can gab,
in die Büstenhalter und wohl auch falsche Wimpern geschmissen wurden,
sodass die Frauen sahen durchaus sehr nett zurechtgemacht aus,
wenn ich das mal so sagen darf.
Und gleichzeitig wendeten sie sich eben gegen die Zwänge,
die Kosmetik oder auch die Mode in Industrie oder so sahen sie das jedenfalls,
Frauen durchaus, die solchen Zwängen durchaus einengte.
In der zweiten Hälfte der 70er Jahre dann kritisierten Feministinnen zu,
neben den Sexismus in Kultur und Öffentlichkeit und begannen zugleich die Existenz eines binären Geschlechtersystems in Frage zu stellen.
In der Bundesrepublik, das folgte einige Jahre nach dem Prozess in Atlantic City von 68,
störten Frauen Mode schauen und auch Schönheitswettbewerbe 1962 und 73 und 73.
Und seit der Gründung durch Alice Schwarzer machte die Zeitschrift Emma dann die Frage,
wie Frauen in der Öffentlichkeit dargestellt werden sollten zu einem zentralen Thema.
Mit einer berühmten Klage zog die Redaktion 1978 gegen das
Westdeutsche Magazin der Stern vor Gericht und die Kritisierten sehr stark
die Darstellung von Frauen in Sterne und besonders auf den Titelbildern und sahen diese Darstellung als erniedrigend an.
Die von Emma als Beispiele angeführten Bilder waren Sterntitel mit Fotografien
fast nackter Frauen und ein praller Frauenhintern in suggestiver Pose
Und auf einem der Bilder sah man,
dass blanke Hinterteil einer offensichtlich weißen Frau auf einem Fahrrad,
auf einem anderen den Rücken der nackten und starke schminken Jammer,
Jamaikein, Jammer, Jamaikan, die Amerikanerin, Grace Jones,
die sich in der New Yorker Edel-Diskothek-Studio 54 lächelnd zum Betrachter umwandte.
Und ich zeige Ihnen das mal kurz. Also es ist ganz interessant,
weil man diese, ich weiß nicht, wie die das jetzt sehen,
aber die findet man jetzt schon etwas unangenehm,
diese Bilder, würde ich mal so sagen.
Aber das können wir natürlich später noch diskutieren.
Hier dieses Bild von Grace Jones,
das ist nach wie vor ein sehr berühmtes,
eine sehr berühmte Darstellung ist
Emma interpretierte sie so, dass sie in der Hand ein fallisches Mikrofon hatte.
Und sie hat hier eine Kette um ihre Knöchel gelegt,
kann man nicht so gut erkennen.
Und diese Aufnahme verprangerte Emma als sexistisch und rassistisch an.
Laut Emma machten die Sterntüter gemeinsam mit vielen anderen Darstellungen in den Medien Frauen zu verkaufsfördernden Objekten.
Solche Bilder seien ein Verstoß gegen ein elementares Menschenrecht,
nämlich gegen die Menschenwürde aller Frauen. Er war verlor vor Gericht,
aber gleichzeitig machte dieser Prozess und die Berichte in den Medien es nun möglich,
den Verwurf Vorwurf der Sexismus zu erheben und daraus eine umstrittene öffentliche Angelegenheit zu machen, allerdings ohne Rechtsverbindlichkeit.
Andererseits konnte Emma nicht erkennen und ihren deutschen Leserinnen auch nicht vermitteln,
dass Grace Jones mit ihren Selbstinszenierungen aktiv mehrere Normen überschritt.
Jones machte zum Thema, dass Frauen uns klagen,
historisch zu wahren geworden waren und zugleich stellte sie eine neue Form des androgynen Glamour dar,
der stark mit der Disco-Kultur jener Zeit und Pop-Idolen wie David Bowie verbunden war.
Lassen Sie mich Ihnen kurz noch die erste,
das ist das Titelbild der ersten an Zeitschrift der ersten Ausgabe von Emma,
vom Februar 1977 und sie sehen da natürlich den großen Unterschied.
Erstens ist es im Winter, sodass man also sowieso mehr trägt,
aber die Frauen sind auch wahrscheinlich insgesamt relativ bewusst,
eher in hochgeschlossener Kleidung und dann gleichzeitig zum Beispiel Afghanen,
Mäntel und Mette, die vielleicht auf Guatemalischen Stoffen geschnitten sind,
also nicht auch so dritte Weltlagen,
Mode verbunden mit Mode,
die eben nicht so stark die Figur und besonders nicht so stark
die weibliche Figur betont
Das ist schon ein Unterschied zu diesem Bild.
Hier natürlich David Bowie mit seinem androgynen Glamour,
besonders stark in den 70er Jahren,
der dann oft eine Referenz auch in Subkulturen wurde.
Dass hier ein Cartoon-Detail von Franziska Becker, die recht bekannt gewordene Emma-Cartoonistin war.
Sie rückte wiederholt Fragen der Körperpflege in den Mittelpunkt ihrer Arbeit darunter,
Diäten, Mode, H-In-Farb,
Pfernung und auch die Anwendung von farbiger Schminke
Mit ihren übergroßen Nasen, wenn sie die so angucken,
mit dem Überbiss und den rundlichen Körpern standen Beckers wagemutige Charaktere
natürlich definitiv den vorherrschenden Schönheitsnormen entgegen.
Einer ihrer Cartoons, dies daraufhin, dass der Make-up-Gebrauch unter Feministinnen
umstritten sein konnte. Hier, dieses Detail zeigt eine Frau,
also das ist aus einer Serie von Bildern sozusagen und am Anfang des Cartoons war eine Frau,
die einem Rock und einen eng anliegenden Bläser anzieht.
Das ist die Frau, die da hier sitzt und die
dann das erste Mal ins Frauenzentrum geht
Dort beging mir mehr andere Frauen und wir sehen,
wie wir direkt anders angezogen,
eher so in Nazosen und Opers und keine Gläser oder Röcke dabei.
Und bevor sie losgeht, malt sie sich auch noch mit Lippenstift an und siede Frau.
Und die anderen hier, da sind wir also nicht,
dass die in irgendeiner Weise farbig geschminkt sein.
Und es wurde durchaus in dieser Zeit unter manchen Feministinnen oder
auch anderen Frauen Natürlichkeit sehr stark als positiv gewertet,
sodass eben mindestens manche Frauen sich dazu entschlossen,
Keine farbige Schminke zu zeigen.
Und das ist natürlich dann auch in verschiedenen Ländern nochmal unterschiedlich.
In Deutschland hat, dass sich ein Nichtschminken
ja durchaus vielfältige und zum Teil auch recht problematische Konnotationen.
Zu Beginn der Versammlung äußern sich zwei der Anwesenden,
bin dann offen über die neue und sie haben das bestimmt inzwischen schon gelesen.
Die sind da sehr aufgeregt. Ich kriege echt unheimlich Aggressionen,
wenn ich hier so Frauen reinkomme,
die diese ganze Männer fixierte wurde und Schminkkiste
noch drauf haben
Und ich fühle mich hier persönlich verarscht.
Also die Wahl der Worte ist ja schon sehr stark.
Und dann geht es noch weiter. Ich finde es auch unheimlich scheiße,
den Kaufhauskonzernen und der Kosmetikindustrie, das Geld in den Rachen zu schmeißen.
Und diese Serie endete dann damit,
dass die Frau im Gläser schnell fortgeht, als einen Aufruf,
Frauen aus der Gemeinschaft durch Stadtteilarbeit einzubeziehen,
den offiziellen Teil des Treffens eröffnet.
Natürlich kritisierte Berkers Cartoon-Feministin als Heuchlerin
Ein ironischer Abstand von jeglicher Kosmetikfeindlichen Dogmatik zeigte sich darin ebenso,
wie auch eine tiefsitzende Verwirrung darüber,
wie eine Feministin mit Bode und Kosmetik umgehen sollte.
Ab 1999 nun stellte sich Emma hinter die Ästhetik des Punk.
Im Januar drückte die Zeitschrift ein Interview von Alice Schwarzer mit Nina Hagen,
sowie einen von Hagen gezeichneten Cartoon zum Thema MacMake-up ab.
Und das ist dieser Cartoon hier. Hagen war inspiriert durch eine Reise nach England,
wo sie die 1976 aus der DDR,
also ihr Stiefvater war wohl die Biermann unter dem Rahmen,
durfte sie dann auch ausreisen.
Sie war 1976 eben aus der DDR gekommen und 1977 war sie
von ihrem Plattenlabel nach England geschickt worden und hatte da eben
das erste Mal Punk mit beobachtet.
Für Emma zeichnete sie eine Parodie der Frauen,
deren Frauenzeitschrift die Üblichen vorher und Nachherbilder.
Also diese Veränderungsbilder, wenn man sich nur richtig stylt,
dann geht es
einem viel besser
Und in ihrer Version verwandelte Make-up eine Frau mit kurzem Haar
in ein maskenhaftes Bild. Anmalen ist ein Kampfmittel,
lautete einer der Sprüche, die man hier in den Text sieht.
Und natürlich war das eine Politisierung des Griffes zur Schminke. Gleichzeitig Riedhagen zu deutlich sichtbar,
husch und tief schwarz gefährten Augenbrauen, die ihrem eigenen Aussehen ähnlich,
wenn sie hier dieses Foto von ihrem ersten Album gehen,
macht dann also die sehr,
oder sieht man sehr klar die deutliche Betonung,
der wuscht und auch die deutliche Betonung der Augen mit
sehr schwarzer Schminke
Hagen riet zu deutsch,
Hagen riet auch zu Buntheit im und gleichzeitig natürlich ging sie damit gegen,
dass Ideal eines natürlichen Aussehens und eines Ideals,
der sorgfältig zurechtgemachten Frau an.
Was zuvor dem Theater abweichen, primitiven, vorbehalten war,
holte Hagen so in den Alltag.
Ihre expliziten Vorbilder waren ihre Freundin Ajane, Ariane Forster,
alias Ari Ap von der Britischen Punk-Rayy-Band The Slits
und teilen den Norden der Walpurgis Nacht
1977 versammelten sich Feministinnen in der Nacht zum 30. April,
nee, vom 30. April auf den 1. Mai,
zu Demonstrationen um die spirituelle Verwandlungskraft von Frauen als Hexen
zu feiern und um Gewalt gegen Frauen zu protestieren,
dagegen zu protestieren.
In ihrem Beitrag nun Wanterhagen sich ausdrücklich gegen Lipgloss,
gegen Farben wie Beesch und Oblau und gegen die Disco-Aufmachung.
Und damit verurteilte sie dann denen in Deutschland sogenannten Poperlook,
einen der völlig anderen Stile,
in denen sich junge Menschen zu der Zeit
auch präsentierten
Die Punk-Ästhetik war also eine radikale Abkehr von Schönheitsbildern der Mainstream-Presse.
Sie setzte auf übertriebenes Nähkapierenwitz,
der stark gefärbten Wimpern einer Elizabeth Tela aus den 60er Jahren
oder auch der stark gefärbten Wimpern eines David Bowie in den 70er Jahren.
Punk verstöhlte viele durch das Spielen und Zerrissener und verdreckter Kleidung, durch Kleidertausch.
Das ist zwar an 1982 in der 80 gedruckt,
aber solche Bilder hätte man dann in den Schweden 70er Jahren durchaus finden können.
Spielende zerrissener und verdreckter Kleidung. Kleider tauscht,
der dazu führte, dass Männer wie Frauen,
Büsten halt dann merken, Strumpfe oder Uniformmützen trugen,
Gehaltswende, die Assoziationen von Sadismus und Masochismus hervorrufen.
Oder besonders in Großbritannien auch NS-Embleme. Der unterschiedliche Mail-Up und
der unterschiedslose Make-Up-Gebrauch von Männern und Frauen stellte geschlechtsbisch-spezifische Schönheitsideale durchaus in Frage.
Und das Schlagwort No Future richtete sich insgesamt gegen die Versprechung von Konsumgüterindustrien und von politischen Systemen. 1989 schrieb der amerikanische Autor Greal Markus,
anerkennt über die Punk-Band Sex Bistols,
die Musik verdammte Gott und den Staat,
Arbeit und Freizeit, Heim und Familie,
Sex und Vergnügen das Publikum und sich selbst und machte es dadurch für kurze Zeit möglich,
all diese Dinge nicht als Tatsachen, sondern als ideologische Konstrukte anzusehen,
als etwas fabriziertes, das sich ändern oder völlig abschaffen ließ.
Anders gesagt drücken die Musik und die Mode des Punk ein Radikal,
die konstruktivistisches Ethos aus, das mit manchen Formen des Feminismus vereinbar war.
Punks inszenierten sich bewusst als hässlich und drückten einen Vorbehalt gegen das Schöne aus,
den die Philosophin Elaine Scary als ein Merkmal der letzten Jahrzehnte
des 20. Jahrhunderts
identifiziert hat
Zugleich lässt sich die eklektische Stilkombination des Punk als ironischer Kommentar
zur Möglichkeit vollständiger Identifikation lesen oder zu deren Unmöglichkeit.
Parknamen somit Abstand von dem Traum durchgelebt, die Identität zu neuen Formen von Authentizität zur Gelangen.
Für die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben soziologische Studien gezeigt,
dass diese Kombination weiße Jugendlicher stärker anzug als Afrika,
Afroamerikaner oder Briten und, also Karin Männer und Frauen,
die karibischen Hintergrund hatten in Großbritannien,
zog außerdem auch Männer stärker an als Frauen.
Eine Umfrage zu Folge bezeichneten sich 1981-2 pro Sezent der westdeutschen Jugendlichen als Punk,
also eine sehr kleine Minderheit und weitere 15 weiteren 15 Prozent immerhin gefiel der Stil.
Während Frauen mitunter als Musikerinnen und Fans Fans prominent vertreten waren,
fühlten sie sich in den Subkultur in Dess Punk und
den Veröffentlichen über Punk doch oft ausgegrenzt.
Andererseits machten die Sichtbarkeit von Frauen und die in Fragestellungen von Geschlechtsidealen,
die Punk-Ästhetik auch für Frauen attraktiv,
darunter für manche,
die sich als Präministinnen bezeichneten
Punks spielten mit den Forderungen der Schönheitsindustrie und mit Kritik
auch feministischer an der Warenkultur. Zugleich war viele Förderer oder Anhänger,
dass Punk nicht besonders gelegentlich gegenüber dem Feminismus und allgemeiner gegenüber Bewegung,
die ihre Ansicht nach in den 60er Jahren verwurzelt waren.
Die Autorin Sonja Seemor betonte 1980 in der Emma,
dass Frauen im Punk, im Gegensatz zu anderen Genres der Popmusik,
bedeutende Rollen als Musikerinnen spielten und erklärte ihre Bewunderung für die betonte Hässlichkeit der Punks,
die er aus ihr aussehen,
sagte Simor,
ist ungeschlechtlich und ungeheuerlich
Und diese Kombination auch aus ungeschlechtlich und ungeheuerlich fand sie eindeutig attraktiv.
Sie brachte die Herausstellung der Herausbildung des Punk-Stils im Zusammenhang mit
der Jugendarbeitslosigkeit in Großbritannien und auch in Westdeutschland und sie hob hervor,
dass die meisten britischen Punk-Bands nichts mit rechten Jugendlichen zu tun haben wollten.
Solche rechten Gruppen, besonders junge Männer formulierten sich, wie sie wissen,
sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland in diesen Jahren als Skinhams.
Den aggressiven Stil der Frauen,
Punk-Band unter Ronk und manche würden die durchaus nicht als Punk-Band bezeichnen,
aber Simor und Emma lasen die als Punk-Band dann ist es ganz interessant zu sehen,
was sie darüber zu sagen haben.
Beschrieb Simor als nicht ruhig konsumierbar. Sie zitierte Songtexte,
in denen die Band Band Leshbisch sein als öffentliche Identität reklamierte und sagte zum Beispiel,
wir sind keine Ketten, also das ist jetzt Unterrock,
wir sind keine Kellerasseln, wir sind lesbisch,
ich will in keinem Ghetto leben.
Für mich soll es auch einen draußen geben.
Und außerdem formulierten sie den Anspruch auf Frauen zuzugehen,
um ihnen zu zeigen,
dass Frauenbewegung nicht nur zarte Stimmchen und Kaffeeklatsch ist,
sondern Frauen können auch
aggressiv sein
Diese Frauen könnten dann erkennen, duftestark, die haben nicht so Flitterkleider,
Flitterflatterkleidchen, lila, gefärbt, sondern auch eine Persönlichkeit.
Also dieser Anspruch, natürlicher aufzutreten,
indem man mit Großmutters weiten Kleidern oder Unterkleidern war es ja höchstens,
rumlief, der wurde hier eindeutig kritisiert, wohl karikiert.
Das heißt, die Frauengruppen wurden als wirkungslos bezeichnet und gleichzeitig
machte unter Ruck sich über die Politik einer neuen Weiblichkeit lustig,
wie sie manche in alternativen mediliös engagierte Frauen vertragen,
zum Beispiel durch selbstgefärbte Baumwollkleidung wieder auch durch weiche,
sogenannte weibliche Lyrik.
Simor berichtete über Spannungen zwischen Unterrock und sogenannten Bewegungsfrauen,
die der Band vorwarfen, schlechte Kopien von Nina Hagen oder Mac Jagger zu sein.
Im Gegensatz dazu verstanden die Mitglieder von Unterrock ihren Stil und
ihre Musik als Öffentlichkeitsarbeit für Lesben, als Gesellschaftskritik und als Versuch neue Bewusstseinsprozesse zu provozieren.
Simor begrüßte das Unterrock und andere weibliche Punks,
es ablehnten, sich an ein bestimmtes Frauenbild anzupassen
Für Frauen wie Timore waren Punks attraktiv,
weil sie die vermeintlich naturgegebenen Geschlechter wollen in Frage stellten,
was ein wichtiges Thema in Emma und andere feministischen Foren war.
Die 1977 erschien ja vor allem auf Angelo-amerikanische Forschung basierende Dissertation der Berliner Psychologin Ursula Scheu,
wurde oft von jenen zitiert, die Geschlechtseigenschaften darunter,
die Eitelkeit von Mädchen auf die Sozialisation zurückführten.
Schwarzer und Emma bestimmten weitgehend mir diese bestimmten weitgehend mit
dieser Haltung überein, während andere westdeutsche Feministinnen abweichende Ansichten vertreten
Helke Sander ging es zum Beispiel darum,
die spezifischen Möglichkeiten zu erkunden, die sich Frauen dadurch eröffneten,
dass sie in Mütter werden könnten.
Und andere suchten nach einer weiblichen Essenz,
die von der Gesellschaft unterdruckt, unterdrückt worden war.
In ihrer Betonung der Wandelbarkeit ließen Punks jegliche Suche nach einer Essenz, merkfragwürdig erscheinen.
Simon und andere Beobachter begrüßten die Sichtbarkeit von Frauen im Punk
als Musikerinnen und Roadies statt als Black Blickfunk und knackige Verpackung,
sexistischer Rockmusik oder als Bäcker und Sängerin.
Simon erschien dabei sowohler
Schien dabei sowohl an neuen Formen des Lesbischseins,
interessiert zu sein, als auch an der Möglichkeit der Ungeschlechtlichkeit.
Was Simor hier ausdrücken wollte, lässt sich heute mit dem
Begriff queer fassen. Und 1982 veröffentlichte Emma ein Foto,
einige Redaktionsmitglieder, die teils im Punk-Look die neue Regierung hösten.
Das neu gebildete Kabinett Kohl, präsentiert präsentierte sich 82 natürlich
als Korrektiv zu angeblichen linken und alternativen Exzessen,
wie cool und eine Kabinettsmitglieder sahen.
Und in diesem Zusammenhang hatte das Bild einen Ledergekleideten Einmal Journalistin,
mit Hundehalsbahn, Punkfrisur und stark geschminkten Augen,
was natürlich auch auf abweichende Sexualität anspielte, durchaus seinen Sinn.
Punk wurde so zum Gegenstand intellektueller Faszination zu einem Zeitpunkt als Bewegung und Beobachter,
die Naturgegebenheit der Geschlechter erörterten und als die Vielfalt des sexuellen Verhaltens in stärkerem Maße öffentlich diskutiert wurde.
Trotz der Ablehnung, mit der er organisierten Bewegungen und der
Konsumkultur begegnete, lässt sich Punk ohne beides nicht denken.
In seinem subversiven Gebrauch von Slogans und Gegenständen,
die mit den der Mainstream-Kultur und der Schönheitsindustrie assoziiert wurden,
bediente sich, kann regelmäßig der Kritik an der Konsumkultur,
an deren Formulierung auch Feministin beteiligt gewesen waren.
In diesem Prozess beförderte Punk wie andere Subkulturen,
sowohl Big-Debatten über die Unirrtümer des Universalismus,
als auch Kritik am starren, binären Geschlechtsbild innerhalb des Feminismus.
Die historische Erforschung von Mode und Schminken ist wichtig für eine
differenzierte Geschlechtergeschichte und zugleich macht sie einen fruchtbaren Austausch mit der Gender-Theorie möglich.
Solche Forschung verschafft Einblicke in die diskursive Verhandlung von Rollenbildern,
Sozialisation von Jugendlichen und das Spiel mit Stereotypen und Körperpraktiken.
Zugleich zeigt solche Forschung, sich wandelnde Bedeutung von Körpermodifizierung.
Hässlichkeit konnte im Punk zur Fundamentalen Gesellschaftskritik avancieren und wurde dadurch
auch für Feministinnen attraktiv. Feministinnen benutzten Punk und gängige Geschlechternormen,
sowohl des Mainstreams als auch der Gegenkulturen aufzubrechen.
Zugleich lässt sich auch eine Vervielfältigung der Stile beobachten,
die mit einer Auffächerung der Geschlechterideale verbunden ist.
Die Geschichte der Mode Und der Popkultur von Rock bis Punk
ist nicht nur einfach eine Geschichte, wachsende Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
Konflikte über Austodsformen der Popkultur sind ein wichtiger Aspekt der Entwicklung von vielfältigen Ausdrucksformen der Geschlechter.
Und sie sind ein Bild, ein Gebiet,
auf dem Differenz benannt, verhandelt und dann auch eingezäumt wird.
Und ich habe jetzt nicht sehr viel darüber gesagt,
darüber können wir natürlich auch noch mal diskutieren.
In dem Zusammenhang ist da natürlich auch Geschlecht wichtig in Relation
zu, klasse, Ethnizität oder Sexualität
zu sehen
Ohne Frage wurden in der Bonner Republik die Spielräume für Ausdrucksformen
vielfältiger und doch gilt es weiter zu erforschen,
wie solche Vielfalt im Zusammenhang diverser, nichts zuletzt internationaler Machtbeziehungen zu bewerten ist.
Macht Beziehung zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, zwischen den Geschlechtern,
zwischen verschiedenen Gruppen von Jugendlichen und dem Staat.
Und letzten Endes natürlich auch im Zugesanghang des Kalten Krieges und wichtiger Entwicklung
wie die Kolonisierung und Migration. Die Geschichte der Mode,
wie die Pop-Geschichte insgesamt analysiert,
die in Fragestellung von Normen und zugleich muss sie sich auch fragen,
inwieweit solche Solch in Frage stellen, auch auf vereinfachten,
vereinfachenden Vorstellungen von anderen beruht.
Anders ausgedrückt hat die Geschichte von Mode und Schminke
noch viel darüber zu sagen,
wie die Disziplinierung von Geschlecht und Geschlechtern sich auf vielen Ebenen
und durchaus auch auf widersprüchlicher Art gestaltet.
Vielen Dank